Дом 2007-01, страница 29
учебнике и ни в одном справочнике об этих таскательных воздействиях даже не упоминается. А жаль! Сотни тысяч, если не миллионы садоводов-огородников, имеющих участки на бывших болотах, делают фундаменты под постройки без учета специфики этих грунтов. И как следствие — лишняя трата сил, нервов и средств, чтобы исправить то, что зачастую исправить уже невозможно. Таким образом, на грунтах бывших болот нагрузка на фундамент, с одной стороны, должна быть где-то в пределах «привычного» давления на грунт (0,4.. .0,6 кг/см2) — иначе фундамент будет «тонуть». С другой стороны, нагрузка должна быть больше «таскательных» усилий примерзшего к фундаменту вспучивающегося мерзлого грунта — иначе фундаменты будут вылезать. Это два взаимоисключающих друг друга требования. И игнорирование любого из них ведет к тем или иным деформациям постройки в целом. Именно в этом заключается главное отличие «разнопородных», «подболотных» грунтов от других. Следовательно, нагрузки на фундаменты, строящиеся на грунтах бывших болот, должны быть равны, как говорится, «тютелька в тютельку» какой-то требуемой величине. Но какой? К сожалению, определить эту «тютельку» (тем более рассчитать ее) невозможно, ибо в технической литературе о фундаментах и грунтах нет даже упоминания об этой самой «тютельке». Таким образом изготовление фундаментов для садовых построек на грунтах бывших болот без учета вышеуказанного главного отличия и без принятия специальных конструктивных мер совершенно неприемлемо. Отсутствие же в технической литературе соответствующих рекомендаций считаю очень большим пробелом. Ибо это ставит строителей в очень трудное, а порой и в безвыходное положение. Приведенные выше письма лишь подтверждают это. В настоящей статье я, руководствуясь собственным опытом строительства на бывшем болоте фундаментов под кар-касно-щитовой садовый дом и брусчатую баню, а также из анализа ошибок и находок других садоводов стараюсь хоть в ка кой-то степени устранить этот пробел. Одновременно с этим прошу специалистов и практиков высказаться по этому вопросу, поправить меня, если мои выводы и предложения покажутся им ошибочными, и добавить, если я что-то упущу. Итак, получив «в наследство» перекашивающийся весной и осенью садовый дом с развалившимся фундаментом под внутренней стеной, я унаследовал и проблему восстановления постройки. Чтобы не разбирать начинку дома (иначе к фундаментам не подступишься), решил для удобства работ поднять строение на 2,0 м с перспективой в дальнейшем сделать под ним цокольный этаж. Поэтому в первый же год я поставил дом на столбы из асбоцементных труб 0250 мм. Перед тем как ставить эти трубы, просверлил в них сквозные отверстия с шагом 25 см, в которые вставил обрезки арматуры 018...20 мм, с выпуском наружу с двух сторон на 50...60 мм. Трубы залил низкомарочным цементным раствором. Столбы поставил попарно (рис. 2). В комнатах в местах их установки, разобрал пол. Поднимал дом при помощи Рис. 2. Технологическая схема подъема строения на парные столбчатые фундаменты трех домкратов — это оказалось не слишком сложно. Для этого я использовал те самые выпуски арматуры из асбоцементной трубы, о которых уже говорил. Подняв участок стены до очередного отверстия в трубе, я ставил на выпуски арматуры стальные уголки 50x50 мм полками наружу и стягивал их болтами. Каж дый раз, проходя по периметру дома, я поднимал его на 25 см (шаг между отверстиями в асбоцементной трубе). В конце подъема уголки установил на верхние срезы асбоцементных труб полками внутрь и стянул их теми же болтами. После этого уложил на уголки по две полоски рубероида для изоляции металла от древесины и опустил дом. Для тех, кто захочет поднимать свои постройки тем же способом, дам еще один совет. Совсем необязательно использовать асбоцементные столбы — можно взять и деревянные. Ввиду того, что столбы я ставил временно, фундаменты под них заглубил всего на 30 см, сделав под ними «подушку» из песка толщиной 40 см для амортизации вспучивания. Однако, как известно, временное — это самое постоянное. Наверное, именно поэтому дом простоял на моих столбах около 10 лет — к тому времени песчаная «подушка» перестала амортизировать вспучивание и мерзлота занялась фундаментом всерьез. (Помните. <Лет десять горя не знали, а потом блоки стали разваливаться».) Вот и у меня столбы из-за неравномерности вспучивания грунта стали заметно наклоняться, грозя положить дом набок. Пришлось срочно делать новые фундаменты с устройством цокольного этажа. На этот раз фундаменты я решил делать столбчатые глубиной 1,4 м и 0250 мм. Для бурения скважин мне пришлось усовершенствовать покупной садовый бур, который не позволял углубиться далее 1 м. О том, как сделать составной (с удлинителем) бур, я подробно рассказывал в своих книгах [1,2]. Скважины бетонировал по месту. Величину сопротивления грунтов основания RpgC4 взял из расчета 1 кг/см2, то есть минимальное справочное значение для пластичных глин с максимальным коэффициентом пористости и насыщенных водой пылеватых песков. Тогда я еще не знал особенностей строительства фундаментов на грунтах бывших болот. Однако наблюдая за поведением фундаментов у соседей, а также выкопав два так называемых разведочных шурфа глу Перемычка-уголок Стена Столбы 29 «Дом» 1 '07 |
