Дом 2010-03, страница 22

щаи из сегмика труба должна быть ниже вхидящей на 5 см. Длина трубы до пере-падного колодца получилась почти 16 м. А так как длина каждой трубы — 3,92 м, то мы положили их 4 штуки. Сам колодец монтировали из бетонных колец 00,7 м. Поскольку он является «филиалом» септика, то на входящую и выходящую трубы надели пластиковые тройники.

11еред установкой колец на дно ямы, чтобы выровнять основание, насыпали небольшой слой песка и залили площадку размерами 1,2x1,2 м слабым бе

тоном. Когда бетон застыл, положили арматуру и залили плиту нормальным раствором. Толщина плиты получилась порядка 10-12 см. Тут же, чтобы дно колодца было герметичным, в незастывший раствор опустили первое кольцо (фото 9).

Делали это мыс помощью трактора, лома и буксировочного троса. Продели лом в отверстия на стенках кольца, прикрепили к лому автомобильный трос с карабинами и зацепили его за стрелу трактора. И монтаж колец (фото 10) прошёл достаточно легко и быстро. Кольца между собой соединили крепким раствором, им же замазали отверстия в стенках (фото 11).

Колодец № 2 делали почти так же, как первый, только не стали заливать дно бетоном, а насыпали солидный слой песка, а потом — гравия. Этот колодец работает как фильтр, благо расстояния до домов и заборов это позволяют. В качестве крышек для перепадных колодцев использовали лёгкие полимерные канализационные люки.

СЕПТИК

Из-за особенностей участка септик напоминает бомбоубежище времен второй мировой, так как перекрытие его находится на глубине 2 м от поверхности земли, а дно — на глубине 4,5 м. Плюс ко всему часть септика оказалась под дорогой, по которой будет ездить как мини

мум легковая машина, что потребовало дополнительного укрепления его перекрытия. К тому же дом расположен ниже по склону, и от септика до ленты фундамента в самом близком месте — всего 5 м, до столбиков крыльца — 3 м. Чтобы добиться большей герметичности, септик решили сделать монолитным и по возможности прочным.

Дно ямы сначала засыпали слоем песка 10-15 см, накрыли рубероидом и залили подбетонку, чтобы выровнять поверхность. На подбетонку положили сваренную из арматуры сетку и залили всё уже нормальным бетоном. Толщина дна в септике составила около 15 см. Когда бетон застыл, стали заниматься стенками.

Опалубку делали так. Края ямы были относительно ровные и крепкие, к ним длинными гвоздями просто прибили рубероид и получили внешнюю часть опалубки. Для внутренней — использовали плоский шифер. Моя бригада соорудила из старых досок довольно сложную распорную конструкцию, чтобы шифер при заливке не выдавило бетоном. Армировали стенки септика в два ряда арматурой 012 мм. Толщина стенки септика получилась 20 см. Углы по совету знакомого проектировщика сделали скошенными для усиления конструкции (фото 12).

Перед заливкой стен добавили ещё небольшой слой бетона с герметизирующими добавками на пол,

Опалубка септика. Скошенные углы — для укрепления конструкции.

www. m aster-sa m. ru