Дом 2010-08, страница 19

Теперь непосредственно о главной его детали — подвижной строгальной каретке. Вдоль направляющего монорельса каретка перемещается на четырёх роликах и состоит из шпиндельного узла, на валу которого с одной стороны установлена сборная фреза для профилирования горба лафета, а с другой —фреза для выборки нижнего продольного паза, двигателя мощностью 3 кВт на 2870 об/мин, повышающей клиноременной передачи под ремень типа Б (скорость вращения рабочего вала шпинделя около 4000 об/мин) и защитного кожуха. Двигатель установлен над шпиндельным узлом на 4-х резьбовых шпильках, ими же регулируется и натяжение ремня.

Сборная фреза для строжки верхнего горба лафета состоит из 3-х частей: центральной полукруглой (радиусом 100-125 мм) и двух боковых прямых, ножи которых установлены под углом 40° к оси фрезы. Ножи для пазовальной фрезы также имеют полукруглую, но не вогнутую, а выпуклую форму. Радиус закругления у них чуть меньше, чтобы при установке лафета на лафет между вершиной горба и центром впадины обязательно оставался зазор 10-15 мм. Это важно для правильной усадки сруба. Скорости подачи и для той, и для другой фрезы примерно одинаковые: от 5-6 м/мин при черновом проходе, до 7-8 м/мин при чистовых проходах.

Кроме строгальной каретки в комплект станка входит ещё одна подвижная каретка, на которой установлена бензопила STIHL MS660. Она также перемещается вдоль монорельса на четырёх роликах и позволяет произвести черновую продольную опиловку заготовки, снять обзол и быстро подготовить лафет для строжки.

Работаем на станке мы обычно вдвоем с сыном. Обработку лафета выполняем следующим образом. Устанавливаем лафет так, чтобы его боковые пласти располагались вертикально, и прижимаем одной винтовой струбциной к двум базовым уголкам-упорам. Выставляем по высоте, подкпадывая подобранные по толщине прокладки. Устанавливаем на монорельс каретку с бензопилой и срезаем обзольную часть, одновременно выравнивая, если это необходимо, верхнюю грань лафета. Затем опускаем лафет на 1 см, убирая часть прокладок. Снимаем пилу и ставим на двутавр строгальную каретку. Первый проход при строжке — черновой. При этом с верхней грани лафета снимается большая часть материала и работают в основном прямые ножи боковых частей фрезы. Скорость подачи — небольшая. Времени на черновую проходку уходит около 2 минут.

Угол сруба, собранного по «норвежской» технологии.

Так выглядит «норвежский замок» (поперечный разрез).

Специальный топор для рубки «нор вежского замка».

Затем отводим строгальную каретку назад и возвращаем на место прокладки, которые сняли перед черновым проходом. Выполняем чистовую строжку. Съём материала при чистовой строжке значительно меньше, поэтому подачу можно увеличить. На чистовую строжку верхнего горба лафета обычно требуется не больше 1 минуты.

Далее переворачиваем лафет и примерно по такой же схеме выполняем обработку нижней его грани. Сначала, подкпадывая снизу калиброванные по толщине прокладки, выставляем по вертикали, прижимаем струбциной и спиливаем обзол и ну. Затем опускаем лафет на 1 см, убрав часть прокладок, и выполняем первый черновой проход сборной строгальной фрезой. При этом прямые ножи фрезы снимают с боковых рёбер фаски под углом 40°.

Снимаем строгальную каретку с двутавра, поворачиваем её на 180°, вновь устанавливаем на место и продолжаем строжку уже пазовой фрезой. Формирование продольного паза на нижней грани лафета выполняем также за два прохода, каждый раз подкладывая калиброванные по толщине прокладки и приподнимая лафет на 1 -1,5 см.

Закончив строжку, убираем струбцину, сбрасываем лафет на катки и передвигаем его к срубу, который находится здесь же рядом. В среднем на обработку одного лафета уходит минут 40. Но это в среднем. В значительной мере затраты времени зависят от организованности и ритмичности работы.

Однако как бы ни был хорош станок в работе, главное всё же не в нём. Самое главное, по-моему, в конструкции, разметке и способе рубки «норвежского замка». Основной принцип этого «замка» — самозаклинивание при усадке сруба. Если всё сделано правильно, то чем плотнее усаживается сруб, тем прочнее заклинивается «замок».

К слову, профессионал формирует топором щёки верхней части замка за несколько точных ударов, а потом только подчищает их тем же топором. Чтобы замок заклинивался при усадке, каждая его щека должна быть идеально ровной, плоской, не иметь «выщипов» и следов от неудавшихся ударов. Большие сучки предварительно спиливают пилой, оставляя небольшой припуск на последующую подчистку тем же топором. Так что без топора это будет вроде как бы и не сруб.

Когда я только начинал рубить замки, я использовал отцовский плотницкий топор. Специальный топор для рубки щёк «норвежского» замка в первый раз увидел у коллег из соседнего посёлка Сокольское. Тогда они приобретали их разными путя-

www. master-sam. ru

«Дом» 8/2010 19