Юный техник 1980-08, страница 59

ла изготовьте таким же способом, как и для стабилизатора. Диаметр проволоки желательно увеличить до 0,8—0,9 мм.

Разметьте рейки по чертежу, лишнее отрежьте, а концы обработайте, как показано на рисунке. Кромки крыла готовы. Теперь закрепите на них законцовкн нитками с клеем. После того как клей высохнет, разметьте на кромках места расположения нервюр и изгнбы. Концы крыла согните. Чтобы изгибы получились плавными, прогрейте рейкн паяльником на длине 30—35 мм. Проследите, чтобы V-образные углы с обеих сторон получились одинаковыми.

Следующая операция — изготовление нервюр. Нарежьте из рейки заготовки длиной на 3—5 мм больше, чем надо по чертежу. Концы нервюр заточите. В кромках крыла острым ножом проделайте для нервюр пазы. Затем приклейте нервюры к ободу крыла, как показано на рисунке. Места стыков промажьте клеем.

Теперь согните нервюры, подержав нх над разогретым . паяльником. Каждой нервюре придайте профиль, изображенный на нашем рисунке. Ширину профиля замерьте линейкой, положив крыло на поверхность стола. Итак, каркас собран. Прежде чем закрепить крыло на фюзеляже, вам придется изготовить еще планку сечением 7X6 мм с пазами (см. рис.). Готовую планку закрепите нитками с клеем на фюзеляже.

Перед обтяжкой каркас модели хорошенько зачистите шкуркой. Верхние ребра кромок закруглите.

Для обшивки используйте цветную лавсановую или полиэтиленовую пленку. Приклейте пленку клеем 88 или БФ-2. Если ПЛенка плохо натягивается, прогладьте ее слабонагретым утюгом, причем только после наклеивания ее на каркас крыла. Но не усердствуйте слишком: сильное натяжение обшивки может привести к неисправимым перекосам крыла и стабилизатора, модель будет хуже ле

тать. Обтянутое крыло установите на фюзеляже. Напомним, что передняя кромка должна располагаться на фюзеляже в 30—40 мм от центра тяжести модели.

Собранную модель нужно отрегулировать. Попробуйте запустить ее с руки. По характеру планирования определите, правильно ли вы расположили центр тяжести модели. Если модель кабрирует, то есть задирает нос, а затем парашютирует, передвиньте крыло на 10—15 мм назад, а если пикирует, то, наоборот, вперед. Но если это не поможет, то в первом случае измените угол атаки крыла, подложив прокладку толщиной I—1,5 мм под заднюю стойку, а во втором — под переднюю.

Теперь можно приступать к изготовлению ускорителя. На рисунке 1 показан его принципиальный чертеж. Диаметр не заполненной топливом (вода плюс сжатый воздух) оболочки равен 18 мм, а ее длина 175 мм. Главная часть ускорителя — эластичная камера 1. Чтобы ее изготовить, вам потребуется цилиндрический прут диаметром 14 мм и длиной 200 мм и резина от 5—6 надувных шариков (лучше, еслк вы купите про долговатые шарикн). Разрежьте шарики так, чтобы у вас получились ленты шириной 160 мм. Эти ленты промажьте резиновым клеем с одной стороны. Дайте клею немного подсохнуть. Еще раз промажьте ленты клеем и только затем последовательно, слой за слоем, но без излишнего натяжения обмотайте пруток. Толщина стенки эластичной камеры не должна превышать 0,8—1,0 мм. После того как клей высохнет, острым иожом подровняйте края камеры, а затем снимите ее с прутка.

На токарном станке из текстолита выточите две заглушки 2 и 3. Их размеры проставлены на рисунке 1. Обратите особое внимание на сопло — его ось должна быть параллельна оси ускорителя и на 3 мм ниже. На наружной ци

57