|
Признаки неисправности |
Возможная неиспоавность |
Метод проверки |
Устранение неисправности |
|
1 |
При включении двигатель не вращается, никаких звуков нет, двигатель остается холодным. |
Обрыв общего вывода 2. |
Прозвонить между выводами 1—2, 2—3, 1—3 |
Восстановить нарушенные цепи |
|
2 |
Двигатель гудит, нагревается, но не вращается |
Обрыв вывода пусковой обмотки 3. |
Прозвонить. Энергично крутнуть шкив двигателя. При исправной рабочей обмотке он начнет нормально работать. |
Восстановить нарушенные цепи |
|
3 |
Двигатель гудит, не вращается. Еслн есть пусковая кнопка, гудение прекращается после ее размыкания |
Обрыв вывода рабочей обмотки |
Прозвонить. Двигатель можно заставить вращаться, но мощностью будет гораздо меньше. |
Восстановить цепи |
|
4 |
То же самое, что во втором и третьем случае, но обрывы выводов не обнаруживаются. |
Обрывы в средних частях обмоток. |
Прозвонка |
Перемотка оборванной обмотки |
|
5 |
Двигатель гудит, не вращается. Раскруткой можно заставить вращаться. Все три вывода прозвани-ваются между собой. |
Внутренний обрыв выводов конденсатора. |
Конденсатор можно проверить омметром, отключив его от двигателя. Исправный конденсатор вызывает резкое отклонение стрелки омметра и затем медленный спад до нуля. Если омметр не реагирует или отключение почти незаметно — конденсатор неисправен. |
Заменить конденсатор. Можно взять другой тип. Важно, чтобы рабочее напряжение его было не менее 400 вольт. Емкость должна быть такой же. Нельзя только применять полярные электролитические. |
|
6 |
Двигатель вращается, но сильно гудит и нагревается. |
Межвитковое замыкание пусковой обмотки. |
Омметром проверить нельзя. Проверяется специальными приборами. |
Перемотка неисправной обмотки. |
|
7 |
При включении сгорают предохранители, отключаются автоматы |
Межвитковое замыкание рабочей обмотки. |
—«— |
—«— |
|
8 |
Двигатель работает неравномерно, с повышенным шумом, нагревается. |
Большой износ подшипников |
Покачать ось рукой. Износ сразу выявится. |
Заменить подшипники. |
|
9 |
Во время работы при касании к корпусу стиральной машины ощутимо бьет током. Работать с такой машиной опасно. |
Пробой между выводом и корпусом. |
Прозвонить омметром между обмоткой и статором. Для прозвонки лучше воспользоваться специальным высоковольтным ме-гометром. Пои повороте вилки на 180 при включении в розетку бить током перестает. |
Если удается определить место пробоя — тщательно изолировать это место. |
|
10 |
То же самое. |
Пробой между серединой одной нз обмоток и корпусом статора. |
Поворот вилки в розетке не устраняет ощущения напряжения на корпусе. |
Перемотка обмоток двигателя. |
телей показаны на рисунке. РО — рабочая обмотка; ПО — пусковая обмотка.
Рассмотрим возможные неисправности двигателя, могущие возникнуть при эксплуатации, предполагая, что все остальное — вилка, шнур, электропроводка, реле, кнопки, таймеры и т.д. заведомо исправны. Проверку электрических цепей желательно делать омметром, тестером или простым пробником из батарейки и лампочки. Приводной ремень надо предварительно снять и убедиться, что все вращающиеся детали ничем не застопорены и вращаются легко.
Примечание к пунктам 9 и 10: определять присутствие напряжения на корпусе касанием рукой не рекомендуется. Это опасно для жизни. Для этой цели используют вольт
метр переменного тока или тестер. Один щуп присоединяют к заземленному металлу (батареи отопления, водопроводный кран и др.), другой — к корпусу машины или двигателя.
Если все проверено и вы пришли к выводу, что двигатель требует перемотки, возможности замены нет, мастерской тоже, можно попробовать выполнить перемотку своими руками. Не боги — люди горшки обжигают. Двигатели тоже делают люди. Просто вы потратите гораздо больше времени, чем специалисты. Прежде всего надо запастись большим терпением и весьма внимательно, не пренебрегая никакими мелочами, выполнять все работы.
Отметьте, куда какой провод подключается, отсоедините питание и снимите двигатель. Снимите обе крышки и выньте ротор. Внима
