Сделай Сам (Знание) 1995-03, страница 30

тали внутри контуров снова скалывают, проводят недостающие линии (вытачки, разрезы, уровень талии, бедер и др.) и только после этого вырезают. Зарубежные руководства предлагают кроить, не удаляя лекал. Выберите то, что вам кажется более надежным.

И вот наступает самое волнующее и ответственное — мы все учли, семь раз отмерили — режем! На всякий случай проверим, нет ли чего лишнего под тканью. Берем самые лучшие закройные ножницы; узкое лезвие снизу и не отрывается от поверхности стола; ткань только придерживаем, но не приподнимаем! Срезы делаем очень ровные, без уступов — для этого на длинных линиях не смыкаем ножницы полностью, а плавно продвигаем дальше. Не «заступайте» ножницами за пределы нужного контура — иной раз случайный надрез в 1 см может помешать выкроить дру-гую деталь. Не спешите вырезать сразу все детали — одни лучше выкроить «вразворот», после основных, а другие могут измениться на примерке (сделаем сначала макеты из бумаги, подсобной ткани).

Чтобы уберечь «главные» ножнипы, часть работы можно делать другими: длинные линии на тонких тканях — канцелярскими, небольшие детали — средними (портновскими), надсечки — малыми, держа их у самых кончиков (рнс. 11). Чтобы выделить одну из надсечек, оформим ее уголком. Если ткань сыпучая, можно сделать вместо надсечек выступы — уголки.

Все пары деталей, не раскалывая, проверить — нет ли отклонений; где надо, подрезать симметрично (это тем более необходимо, если кроили в один слой). Очень толстую ткань кроим так: сначала только один, обмеленный слой,

затем по его срезам, как по лекалу, — нижний слой.

Ура! Наконец появилось что-то ощутимое — стопка заготовок. Однако, честно говоря, радоваться еще рано, зато самая пора вспомнить пословицу: «Крой да песни пой, шить станешь — наплачешься».

Да и прежде чем шить, еще кое-что надо сделать, а именно — перевести линии с одной детали, стороны на другую. Если они уже «прокатаны», можно сразу сметывать и даже стачивать какую-то простую вещь. Так же можно действовать, если крой имеет точные припуски и примерка не нужна. Но чаще всего мы шьем с примерками и уточнениями. Поэтому опишем процесс работы по полному циклу, а вы решите, что из этого делать, а что пропустить.

Первым делом убедимся, что внутри все еще сколотых деталей нанесены все точки, линии, отметки. Скопировать их можно несколькими способами.

Полустершиеся следы мела, мыла на драпе, сукне проведем еще раз, затем детали разъединим, сложим изнанка к изнанке и «перебьем», постукивая волосяной щеткой, а то и просто ребром сжатой в кулак ладони. Отпечаток усилить, обведя повторно (по перевернутому лекалу). Сложенные со сгибом детали развернуть, проложить центр отчетливо. Для тех же тканей очень надежны традиционные силки, или копировальные стежки. Их также применяют для самых тоненьких тканей, таких как шифон, на которых мел почти не держится.

Удобно переводить линии булавками: «рисуем» им и все линии. Частота зависит от кривизны линии, прокол короткий, не более 5 мм (рис. 12). Перевернем пару деталей и проведем мылом по проколам — получится пунктирный контур. Уберем «рисующие» булавки (скрепляющие оставим), положим на пунктир лекало, обведем, разъединим детали.

При любом способе копирования (кроме силков) по мелу лучше проложить наметку (чтобы видеть линии на лицевой стороне) стежками «вперед иголку», нитками типа штопки или № 50, 60. На прямых линиях стежки крупные, до 1 см, или штрих-пунктир-иые, на крутых — почаще, 0,5 см.

Внимание: каждую линию, отрезок прокладываем отдельно, слегка продлевая за пересечение; отрезаем нитку и

29