Сделай Сам (Знание) 1995-03, страница 43

линиям, уходящим в швы, надо сделать до стачивания этих швов (кокетки, отлет воротника). Отстрочку по внешним линиям — по мере собирания деталей: планку вместе со стойкой воротника, перед стачиванием талии; манжеты в готовом виде. Одновременно теми же нитками обметаем прорезные петли на стойке, планке, манжетах (если воротник требует второй примерки, то все петли сделаем после нее).

Вторую примерку проводим по тем же правилам, что и первую. Окончательно уточняем посадку воротника, оката рукава, линию талии, низ юбки. Намечаем места пуговиц и петель на планке и др. Можно уточнить ширину пояса и шлевок к нему. Вероятно, возникнут еще какие-то проблемы — что же, будем решать.

Если все благополучно, то после второй примерки работы остается не так уж много.

1. Сделать необходимые изменения.

2. Втачать в горловину стойку воротника.

3. Втачать в проймы рукава.

4. Если это еще не сделано, подшить низ юбки, притачать юбку к лифу, втачать молнию, сделать подплечники и пояс.

5. Обработать прорезные петли.

6. Пришить пуговицы.

7. Прикрепить подплечники.

8. Продеть пояс в шлевки.

Все! Носите на здоровье!

Однако наш разговор о примерке еще не окончен и предстоит, пожалуй, самое сложное. Повторюсь: все попытки объяснить заочно то, что требует непосредственного контакта, могут оказаться неудачными. Поэтому снова призываю: принимать все изложенное и показанное как советы и подсказки, а не как обязательные рецепты.

Отдельно надо сказать вот еще о чем: в современной одежде присутствуют сразу все стили, возрасты, покрои, материалы и тд. Такие вещи, как «настоящий» пиджак, пальто в талию, бархатные облегающие брюки не всякая домашняя портниха решится шить сама. А облегченный пиджак свободного, рубашечного покроя, без сложных сутю-жек и других хитростей, не намного сложнее спортивной ветровки. Самое главное — от большинства вещей вовсе не требуется, чтобы они сидели «как влитые», по правилам старинного кос

тюма с корсетом. Поэтому к слегка небрежной посадке изделий (имея в виду стиль, манеру, но не качество работа) можно отнестись в известной мере снисходительно. Тем не менее, следует позаботиться о главных параметрах — правильном балансе, длине и ширине, общих и отдельных пропорциях, деталях. В «фирменных» моделях расчеты основаны на статистике и потому годятся почти на всех, но именно за счет некоторой приблизительности, нейтральности, универсальности. Но когда модель очень индивидуальная, на конкретную фигуру, все-таки не обойтись без мастера, владеющего бессмертным искусством кройки и шитья. А в этом искусстве, в свою очередь, едва ли не самого высокого мастерства требует как раз примерка. До сих пор мы довольно кратко перечисляли, что и как делать на примерке, но суть ее в том, чего мы хотим добиться.

Так что же такое этот пресловутый баланс изделия? Как и в цирке, автоделе, бухгалтерии, это означает равновесие, но не прихода и расхода, а, главным образом, переда и спинки плечевых изделий (блуза, неотрезное платье, халат, жакет) и поясных (юбка, брюки). Говоря совсем просто, баланс по длине и по ширине состоит в том, чтобы швы и составные части вещи не были перекошены вперед-назад, не «уходили», не «падали», а при этом сама ткань на любом участке, плотно подбитая или мягко драпированная, должна чувствовать себя естественно, без напряжения, принуждения. Само собой, человеку в одежде должно быть комфортно, чтобы не возникало желания где-то одергивать, подтягивать и т.д. Добиваться этого нелегко, поможет только опыт, только практика, а в основе всего — грамотный расчет или надежные готовые лекала.

Попробуем с помощью нескольких иллюстраций рассмотреть самые важные моменты.

На рис. 34 изображено некое «платье вообще», которое соответствует базовой конструкции или основе умеренно облегающего лифа и юбки. На лифе спереди вытачка может идти и от плеча, просто боковая удобнее для вида сбоку. Для пробы, эксперимента будет удобно взять хлопковую ткань в неяркую крупную клетку (или просто белую бязь расчертить сеткой 10x10 см, строго по долевой и уточной нити).

Напомним, что при классическом,

42