Сделай Сам (Знание) 2004-01, страница 35

в намеченных под стойки местах, а также в угловых связках (предварительно удалив оттуда гвозди) просверливаем отверстия на глубину до 8,5—9 см, то есть не просверливая брус насквозь. Глубину контролируем по отметке на сверле, сделанной из кусочка изоленты или лейкопластыря. Вертикальность получаемых отверстий достигается путем контроля по угольнику, установленному вертикально на обвязке и горизонтальному уровню, закрепленному на корпусе дрели с помощью изоленты.

Затем в осях торцов вертикальных стоек этим же сверлом просверливаем отверстия на глубину до 12 см. Эту операцию удобнее всего производить на простейшем станке. Станок сделан следующим образом. На две противоположные стороны бруса сечением 10 х 10 см и длиной не менее 3,5 м набивают доски, образуя желоб. В него будет укладываться просверливаемая стойка. В конце желоба закрепляется электродрель так, чтобы вставленное в ее патрон сверло приходилось точно по центру торцевой части обрабатываемой стойки, а также ограничитель, определяющий глубину сверления. Электродрель подключают к сети через удлинитель, снабженный ножным выключателем. Далее порядок работы на подобном станке очевиден. Обрабатываемую стойку вводим торцом в желоб и плавно подводим к работающей электродрели. При достижении ограничителя дрель выключаем и данную операцию повторяем уже со вторым торцом стойки.

В полученные торцевые отверстия стоек устанавливаем (забиваем) металлические штыри-нагели.

При этом в угловые стойки нагели забиваем с обоих концов этих стоек, а в промежуточные стойки — только в нижний их конец.

Целесообразно предварительно смазать нагели, устанавливаемые в нижнюю обвязку антикоррозийным составом, например, смесью битума и отработанного машинного масла. Масло кипятят на огне. После испарения, возможно, имеющейся в нем воды порциями добавляем кусочки битума. Готовый состав при температуре плюс 25—30° С должен иметь вязкость меда.

Устанавливаем угловые стойки наге-лями-штифтами в отверстия угловых связок нижней обвязки. Выставляем стойки

34

по вертикали, контролируя по отвесу или вертикальному уровню и фиксируем каждую из них двумя временными укосинами по каждой из сторон. Аналогично устанавливаем и фиксируем промежуточные стойки по отверстиям в нижней обвязке.

На брусья верхней обвязки переносим разметку с соответствующих брусьев нижней обвязки и просверливаем в них сквозные отверстия того же диаметра. Устанавливаем брус верхней обвязки отверстиями в его угловых шипах на концы нагелей в верхней части угловых стоек сначала по одной стороне, затем по параллельной ей стороне. Проводим эту же операцию по двум оставшимся сторонам верхней обвязки. Совмещаем отверстия в торцах верхних частей промежуточных стоек с отверстиями в брусьях верхней обвязки и фиксируем их забивкой нагелей сверху. Наносить антикоррозийный слой в этих местах не нужно, так как излишек защитной мастики при нагревании может вытекать и загрязнять стойки. Устанавливаем промежуточные брусья верхней обвязки и проводим аналогичную операцию по фиксации с верхними частями соответствующих стоек.

Укрепляем угловые стойки укосинами из доски 5 х 15 см. Для этого прикладываем отрезок доски по диагонали от верхней его точки вниз до ближайшей промежуточной стойки так, чтоб концы доски перекрывали соответствующие верхний и нижний углы каркаса. Обводим контур концов укосины и опиливаем укосины по контуру. Устанавливаем их по месту и пришиваем гвоздями длиной 200 мм к стойкам. Для предотвращения растрескивания гвозди в доски укосин лучше забивать в заранее просверленные отверстия диаметром около 8 мм. Временные укосины и планки по углам нижней обвязки удаляем. Каркас дома готов.

Обшивка каркаса

Обшиваем каркас снаружи обшивочной доской — «вагонкой» по пергамину. Крепим с помощью «толевых» гвоздей (короткие и с широкой шляпкой) полосу пергамина нужной длины по низу, вдоль стены. Снизу выпускаем полосу пергамина на ширину порядка 10 см и выдвигаем на полосу верхнего слоя гидроизоляции. Первую линию вагонки выставляем по