Сделай Сам (Знание) 2004-04, страница 141

крытие. Носить с собой одновременно сменные костыли с разными наконечниками абсурдно. Нужно было придумать что-то для оперативной замены опоры костыля с резинового наконечника на острие и обратно.

Выход был найден достаточно быстро и состоял в следующем. Выпускаемые промышленностью деревянные костыли (рис. 1) имеют внизу опорную часть 1, закрепленную к боковым ребрам жесткости 2 посредством двух длинных винтов 3 диаметром 6 мм с резьбой Мб на концах для гаек. В опоре 1 с поперечным сечением 23 х 28 мм² просверлены еще ряд отверстий с шагом 35 мм, в два раза меньшим расстояния между винтами 3 для возможности перестановки опоры и подбора таким образом удобной высоты костыля. Нижний конец опоры I сделан цилиндрическим 0 25 мм, и на него надет резиновый наконечник 4, имеющий внизу внешний диаметр 36 мм. Идея усовершенствования костыля состояла в снабжении верхнего торца опоры 1 металлическим острием 5. При необходимости иметь внизу острие извлекаете один винт 3, ослабляете гайку на втором винте и поворачиваете вокруг него опору на 180°, закрепив затем опору в этом положении, вставив в отверстия второй винт и затянув гайки на обоих винтах. Однако после подбора для меня нужной высоты путем передвижки вниз опоры 1 в стандартном костыле выявилось, что при повороте опоры даже вокруг нижнего винта длина верхней части опоры будет существенно меньше длины нижней ее части с резиновым наконечником, и костыль будем недостаточным по высоте. Поэтому я немедленно изготовил из березы новую опору 1 большей длины (рис. 1, а) указанного выше поперечного сечения. На нижний ее конец переставил наконечник 4, на верхний — плотно насадил кольцо 6 из алюминиевого сплава (можно из любого металла) высотой 20 мм с внутренним диаметром 23 мм для предохранения от растрескивания торца опоры. По центру этого торца просверлил отверстие 0 4 мм и глубиной 20 мм, вбил в него гвоздь 0 5 мм на глубину 30 мм, отрезав его ножовкой по металлу снаружи с выступом за пределы торца на 25 мм и заточив конец гвоздя 7 на острие. Затем просверлил в опоре три отверстия 0 6 мм, как это показано на рис. 1, а. Опору покрыл два раза бесцветным лаком для за

щиты дерева от сырости. После этого вставил опору в костыль вместо стандартной, заменив гайки на винтах барашками с резьбой Мб и получив теперь всепогодный костыль. Если у такого костыля внизу опоры резиновый наконечник, то для перевода костыля для ходьбы по скользкой дороге отвертываете барашек верхнего винта 3 и вынимаете винт совсем или оставляете его в отверстии одного ребра жесткости. Ослабляете барашек нижнего винта 3 и, повернув опору на 180°, вставляете до конца в отверстия верхний винт, туго закрутив затем оба барашка. Винты со стороны головок имеют по два выступа, входящие в прорези фигурно изогнутых по внешнему профилю ребер жесткости шайб, что предохраняет винты от прокручивания. Костыль теперь имеет внизу острие, предохраняющее опору от проскальзывания по льду, утрамбованному снегу или грязи. Для перевода костыля из одного режима в другой требуется менее одной минуты. На изготовление новой универсальной опоры мне понадобилось в гараже чуть более двух часов, правда, после полного мыслительного представления конструкции опоры. Я предполагал пользоваться костылем зимой не более двух месяцев, и потому острия из мягкого железа мне на этот срок было достаточно, так как при переходе со льда на асфальт гвоздь достаточно быстро снашивается. Поэтому при использовании костыля в течение большего срока или при постоянной ходьбе с костылем желательно острие изготовить специальной формы, например, как это показано на рис. 1, б, выточив его из более прочной стали (в частности, марок ст. 45, У8, У8А, У 10 и т.д.) или закалив до высокой твердости.

Можно было и не изготавливать новую более длинную опору, а воспользоваться стандартной, если нарастить ее металлической трубкой 8, желательно из легкого металла (сплавы алюминия), как это изображено на рис. 1, в (у меня на тот момент такой трубки в наличии не оказалось). Внешний диаметр трубки должен быть равен наименьшему размеру стороны поперечного сечения опоры (23 мм), чтобы, сняв часть древесины со всех сторон и скруглив опору на длине примерно 90 мм до внутреннего диаметра трубки, туго одеть ее на опору. В моей ситуации требовалось в трубке просверлить два отверстия 0 6 мм напротив имеющихся таких

139