Сделай Сам (Огонек) 1998-04, страница 40

Изготовление скоб начинают с нарезки заготовок. Для скобы для нашей самоловки нетрудно подсчитать длину такой заготовки. Так, при диаметре проволоки 3 мм длина заготовки равна 1300 мм (1200 мм на три стороны и по 50 мм на загибы колец). Кольца я формирую следующим образом. Если проволока очень твердая, нагреваю ее конец длиной 50...60 мм до красна, после чего быстро круглогубцами делаю кольцо. Здесь нужна сноровка, чтобы успеть загнуть кольцо пока пруток еще не остыл. Но не беда, если и не успеешь. Придется нагреть заготовку второй раз. Далее в полученное кольцо вставляю металлический стержень диаметром 6 мм и молоточком на наковаленке довожу кольцо до приемлемого вида. Затем от центра кольца линейкой отмеряю 400 мм, делаю отметку и загибаю в этом месте проволоку на 90°, зажав ее в тисках. От отметки снова откладываю 400 мм и делаю второй загиб. Изделие принимает форму П-образной скобы. На стороне скобы (без кольца) отмеряю от перекладины опять 400 мм (в этом месте будет расположен центр второго кольца скобы. С учетом этих измерений формирую и второе кольцо. Так же делаю еще восемь подобных скоб.

Центральный стержень (рис. 16, в) имеет четыре ограничительные шайбы, удерживающие концы скоб от перемещения вдоль оси стержня. Сначала припаивают две внутренние шайбы, а после того, как на стержень наденут все скобы, — две наружные.

Для замка-улитки подойдет алюминиевая проволока диаметром 4...5 мм. Изогнув спираль (рис. 16, г), ее «заводят» скобу до центра спирали. При соединении (замыкании) скоб, последние подводят друг к другу, после чего улитку надвигают на проволоку соседней скобы. На один каркас понадобится три таких замка (по одному на каждую сторону скобы). Устанавливать замки на скобе лучше после того, как каркас обтянут оболочкой.

Сборка каркаса начинается с нанизывания колец скоб на центральную ось, на которую уже напаяны внутрен

ние шайбы. Завершив установку скоб, на ось надевают и припаивают к ней крайние шайбы. На рис. 16, а видно, что кольца скоб, расположенные одно над другим на оси стержня, занимают длину около 30 мм (с каждого края). Поэтому, если мы попробуем соединить первую установленную скобу с последней, то у них совпадут только боковые ребра, а радиальные разойдутся у центра чуть ли не до 30 мм. Чтобы при стыковке скоб такая щель не образовалась, в качестве соединительных выбирают две скобы-соседи по оси стержня. Этим двум скобам мы присвоим номера № 1 и № 9.

Связывают соседние скобы растяж-ками-урезами (расстояние между скобами должно равняться 305 мм), причем каждый урез составляют из двух ниток, формируя его за два прохода (вторую нитку ведут в противоположном направлении). Понятно, что не соединяют между собой скобы № 1 и № 9. У развернутого каркаса между этими скобами должен получиться монтажный зазор в 50...60 мм. Расстояние между перекладинами скоб в 305 мм выдержать сложно, поэтому с первого раза оно бывает то с «плюсом», то с «минусом». Если с «минусом», надо перевязать урез, если с «плюсом» — не беда, при повторном проходе уреза этот недостаток не очень сложно исправить. Известно, что если свить две нитки, то конечная длина «объединенной» нитки станет меньше длины нитки отдельной. Используя это правило и удается регулировать расстояние между скобами, а в результате этого и размер зазора.

Чтобы узлы не скользили по скобам, я смачиваю их водостойким клеем «Момент», «Феникс» или любым другим. Схем завязывания ниток на скобах не даю, так как каждый волен крепить их своим узлом. Закончив монтаж первого уреза, перевертываем каркас и повторяем те же операции. Монтажный зазор необходим для того, чтобы смыкание скоб № 1 и № 9 сопровождалось натягом растяжек урезов, в результате чего каркас приобрел бы упругую жесткость, а верша приняла бы правильную