Сделай Сам (Огонек) 2001-05, страница 11

честве диска я подобрал ручку для настройки от какого-то радиоприбора. Диаметр диска 44 мм, диаметр ступицы — 17 мм и длина ее 11 мм, что позволило установить на ней два стопорных винта, которые, чтобы не вывинтились, заблокировал проволочной стяжкой. На противоположных краях диска укреплены два винта, на каждом из которых свободно «болтается» по шайбе. Способность шайбы «болтаться» на винте определяет конструкция винта, тело которого ступенчатое, то есть состоит из двух участков с разными диаметрами (см. рис. 4). На диске винт зафиксирован гайкой МЗ с обязательно подложенной под гайку пружинной шайбой. При положении диска, когда одна шайба находится на самом верху, а другая внизу, край верхней шайбы должен быть на уровне края диска, а край нижней шайбы — выступать за диск. Понятно, при вращении диска под действием центробежных сил шайбы стремятся «удалиться» от центра диска, поэтому их края выступают за диск и начинают задевать за тело звенящего элемента. Хочу предупредить, что готовый ступенчатый винт («чистый винт») подобрать трудно, но его можно сделать составным, насадив на ось кусочек трубки, или же сделать из обычного винта, проточив на теле винта участок меньшего диаметра. За неимением готового диска последний можно выточить из алюминия, текстолита, эбонита, оргстекла на станке или выполнить из листа жести, припаяв к вырезанной заготовке подходящую трубку (ступицу). Не запрещается сделать совершенно иную конструкцию ударного механизма или шумового устройства. Словом, конструкция и принцип работы вашего изделия — зеркало ваших идей.

Теперь время перейти к изготовлению звенящего элемента — ко

локола. Имеющиеся стандартные штампованные полушария электрозвонков не имеют ничего общего со своими валдайскими прототипами. Они не звенят — они дребезжат, причем слабо и сухо. У меня они были (лишние детали всегда остаются после ремонта), но я из кучи железяк выбрал издававшую при ударе приятную трель латунную крышку от будильника. Она хотя и была великовата по размерам, но ее вокальные данные заставили меня смириться с этим. Я не проставляю на чертежах все размеры деталей своих конструкций, так как отыскать их — бесполезное дело. Ведь я обычно и сам не знаю, откуда они появились. Поэтому я даю идею, схему, совет, кинематику. Остальное — забота самих мастеров.

Так вот, стойку для крепления крышки делаем, учитывая габариты привода и размеры крышки будильника. При конструировании стойки (рис. 5) была учтена необходимость перемещения колокола (крышки от будильника) по вертикали и по горизонтали для регулировки звучания звонка. Собственно стойку вырезал из 6-миллиметрового листа оргстекла (можно ее склеить из двух более тонких листов). В верхней части стойки прорезал паз размером 20x6,5 мм для крепления крышки и перемещения ее по вертикали. К стойке приклеил, использовав брусок размером 10x10 мм, основание (понятно, и брусок,и основание — из оргстекла). В основании также прорезал два сквозных паза размером 18x6,5 мм для перемещения стойки по горизонтали (пазы, ориентированные перпендикулярно к плоскости стойки, на рис. 5 не указаны). Крышку будильника на стойке закрепил болтом, гайкой и гайкой-барашком Мб. Хочу сказать, что стойку и основа