Советы профессионалов 2002-01, страница 51

вкладываем три слоя изоляционных плит с разбежкой швов. Плиты в местах прилегания к подкосам предварительно размечаем и отрезаем так, чтоб линия отреза была строго параллельна углу подкоса.

Изнутри дома утепленный каркас обтягиваем полиэтиленовой пленкой (пароизоляцией) и обшиваем тесом толщиной 20 мм также под углом 45° (перпендикуляр-

ватных плит). Стропила изготавливаем по шаблону. Часть стропил, длина которых превышает 6 м, наращиваем. В опорных местах вырезаем горизонтальные площадки.

Сделанные стропила поднимаем наверх и устанавливаем на прогонах. На коньковом прогоне стропила соединяем «встык» и закрепляем накладками с двух сторон. К прогонам стропила

10000

Рис. 5. План подвала: 1 — холл цокольного этажа (9 м²}; 2 — кладовая (3 м²); 3 — котельная (6 м²); 4 — гараж (20 м²); 5 — кладовая (10,8 м²); 6 — сауна (7 if); 7—комната отдыха с бассейном

пока он не схватился, вставляем стальные полосы или анкера для крепления нижней обвязки каркаса второго этажа. Оконные перемычки первого этажа также делаем железобетонными, объединяя их с поясом замоноличивания.

В гостиной (из-за большой ширины помещения) для уменьшения зыбкости пола второго этажа монтируем балку-«матицу» с опорой по середине пролета. Для этого под ее концами устраиваем опорные бетонные подушки толщиной 150 мм с армированием стальной сеткой и установкой анкеров для крепления балки.

Каркас стен второго этажа вяжем из бруса сечением 150x150 мм или досок сечением 50x150 мм. Перед этим необходимо уложить балки перекрытия первого этажа, так как нижняя обвязка каркаса опирается на них. Детали обвязки антисептируем и собираем раму, соединяя брусья между собой и в углах «вполдере-ва» и закрепляя их гвоздями. Размечаем и вырубаем гнезда для шипов под стойки. Устанавливаем стойки и временно закрепляем их по отвесу в проектное положение.

На следующем этапе подготавливаем элементы верхней обвязки, которые собираем в единую раму, контролируя ее размеры и прямоугольность. Закрепляем подкосы, врезаем ригели для установки оконных и дверных блоков.

Прогоны под стропила лучше заказать клееные на строительной фирме. Они, будучи склеенными в заводских условиях, в дальнейшем не будут коробиться и растрескиваться. Работы по отделке стен проводим уже после устройства крыши и кровли.

Каркас мансарды обтягиваем по всему периметру паропрони-цаемой мембраной «Тайвек» и обшиваем тесом толщиной 20 мм под углом 45° (для придания каркасу большей прочности и жесткости).

В образовавшиеся ниши между стойками и раскосами плотно

но направлению досок наружной обшивки). Затем стены отделываем гипсоволокнистыми листами. Если предпочтительна деревянная отделка, вместо теса можно сразу крепить чистые шпунтованные доски толщиной не менее 25 мм, забивая оцинкованные гвозди в паз. Можно прямо по тесу с помощью клямеров устанавливать тонкую «евровагонку».

Крыша и кровля. Крыша — простая двускатная, без чердачного помещения. Стропильную систему собираем из досок шириной 200 мм. Толщину досок выбираем в зависимости от шага стропил (обычно он кратен размеру используемых минерало-

крепим гвоздями длиной 150 мм по одному с каждой стороны, забивая их под наклоном.

Снизу к стропилам прикрепляем пароизоляционную пленку и по ней подшиваем чиотые шпунтованные доски толщиной 25 мм в качестве финишной отделки. Если предполагается отделка гипсоволокнистыми листами, вместо строганых шпунтованных досок подшиваем простые обрезные доски.

Сверху в образовавшиеся полости между стропилами плотно укладываем плиты утеплителя в три слоя так, чтобы каждый шов между плитами нижнего слоя перекрывался плитами верхнего

слоя. Затем поверх стропил вдоль карнизного свеса настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом в 100 мм. Стэплерны-ми скобами закрепляем пленку с провисом 20 мм для свободного отвода конденсата.

Вдоль стропил (поверх пленки) оцинкованными гвоздями прибиваем рейки контробрешетки сечением 50x30(h) мм. Вблизи конька по верху брусков делаем несколько пропилов сечением 30x20 (h) мм для сообщения вентиляционных пространств. Затем приступаем к обустройству непосредственно самой кровли (в этом проекте предлагается устройство мягкой кровли типа «Катепал»).

Основание под кровлю делаем в виде сплошного настила из шпунтованных досок толщиной 20 мм или влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Затем в карнизных частях кровли монтируем кронштейны для крепления водосточных желобов. Подробное описание технологии устройства кровли, установки проходных элементов (вентиляционные, дымовые трубы и пр.) см. в [2].

Перекрытия. Перекрытие цокольного этажа — монолитное железобетонное. При бетонировании стен подвала доводим их до уровня потолка, выпустив концы арматуры на 400 мм вверх (для связи с арматурой перекрытия).

Под всей площадью будущего перекрытия выставляем опалубку строго по гидроуровню. Если горизонтальную поверхность опалубки выложить ровным листовым материалом (фанера, ДВП и др.) и уложить полиэтиленовую пленку, поверхность потолка получится идеально ровной и гладкой, готовой к покраске. Листовой же материал от этого ничуть не пострадает.

Закрепляем пробки для создания нужных отверстий и устраиваем борта высотой 100 мм — по толщине перекрытия. Затем раскладываем арматуру, связывая ее вязальной проволокой в сетку. Под нижние стержни подклады-

51