Вокруг света 1989-08, страница 5
ке во времена владычества арабов...» Я шагаю но большим, прямоугольной формы, истертым плитам моста, продолжающим верно служить людям и сейчас. Когда-то здесь торжественно шествовали римские легионеры, с воинственными криками проносились арабские всадники в ярких одеяниях, звеня оружием, шли на штурм воины католических королей Испании... Мост широк, на нем могли бы свободно разъехаться два автомобиля, но движение автотранспорта запрещено. По краям моста — каменные бордюры. Облокотившись, смотрю вниз. Высота приличная — метров 10—12. Мост соединяет крутые скалистые берега реки, непреодолимые для пеших и конных воинов прошлых веков. Именно поэтому на мосту три сторожевые башни, которые в случае опасности защищали вход в город. Река в этом месте неглубока, но довольно норовиста. Пройдя через Пуэрта-дель-Соль (Ворота Солнца), которыми доканчивается мост, оказываюсь уже за крепостной стеной в самом городе. Па небольшую площадь выходит сразу несколько узких извилистых улочек. По какой из них надо идти, чтобы попасть в центр города? Пришлось прибегнуть к помощи прохожих. Несколько человек ничем не смогли мне помочь по той простой причине, что не говорили по-испански и, судя по озадаченным лицам, тоже только что проделали неудачную попытку соотнести нарисованный город с настоящим. Наконец я напал на местного жителя. Он очень торопился и даже не остановился — вещь удивительная для гостеприимных и доброжелательных к чужакам испанцев. Но все же кое-какую информацию я получил от него. -- О! Вы приехали в самое подходящее время: сегодня праздник Девы Саграрио, покровительницы города,— не замедляя шага, отвечал мне толедец.— Идите на площадь Главного Храма, в полдень начнется представление. Стараюсь не потерять мой «живой ориентир» из виду. Какое-то время преследование продолжается успешно по узким улочкам, которые то круто поднимаются в гору, то сбегают вниз, а иногда неожиданно обрываются, переходя в ступеньки, ведущие на другую похожую улочку... Вдруг понимаю, что заблудился. Вот смешно: заблудиться в маленьком городке. Не специально ли древние архитекторы так спланировали улицы своего города-крепости, чтобы дезориентировать ворвавшихся в город завоевателей? Но, как говорится, нет худа без добра. Бродя по городу в поисках центральной площади, я смог лучше изучить его здания и архитектурные памятники Город полон монументальных строений, дворцов, церквей, храмов. Наверное, нигде больше в Испании нет такого удивительного смешения стилей. В колоннах многих церквей, например, изобилие лепного орнамента и витиеватость линий выдают бывшие мечети, переделанные христианами под храмы после изгнания арабов, а колокольни ранее явно были мусульманскими минаретами. Жилые дома гоже не очень просты. Они сложены из огромных каменных блоков, так что каждый при необходимости мог стать маленькой крепостью. Но для жителей важнее было то, что фундаментальные стены не позволяли проникать внутрь полуденному зною. Увидел я и город «с изнанки». За мощными, торжественными фасадами зданий кипит будничная жизнь: играют ребятишки, из одного окна к другому протянута веревка, на которой развешаны не парчовые кафтаны и бархатные платья, а довольно потертые джинсы фирмы «Рок» и майки с физиономиями каких-то популярных певцов, собачонка сомнительной породы усердно исследует содержимое черного полиэтиленового пакета с мусором. А вот рабочие потягивают пиво из маленьких бутылочек. Я невольно обратил внимание на аккуратность, с которой эти ребята работают. Они занимались прокладкой кабеля. Для этого они снимали с мостовой плиты в месте, где проходила траншея, и по мере продвижения тщательно засыпали ее землей, трамбовали и вновь одну за другой укладывали плиты, Видимо, это входит в их обязанности, поэтому в Толедо практически невозможно увидеть следы работы строителей. После долгих скитаний выхожу на широкую— по масштабам Толедо —-улицу Саи-Исидро. Но мои мытарства были в конце концов вознаграждены, поскольку... я оказался на «улице юбеленов». Такое название напрашивалось само собой: вся она была сплошь увешана красочными полотнами. Они свисали со стен зданий по обеим сторонам улицы. Здесь было довольно многолюдно, и поначалу я рассматривал гобелены издали. Краски яркие, и рисунок хорошо виден. Потом, когда подошел поближе к одному из гобеленов, чтобы лучше его рассмотреть, меня поразили размеры этих художественных произведений. Фигуры людей, пеших и всадников, были в два раза крупнее, чем в жизни. На каждом гобелене изображен с: десяток персонажей, не считая лошадей, собак, всякой другой жив ности, телег и карет. И все это на фоне деревенского пейзажа или замка, крепости, а то и целого города. Размеры самих полотен были примерно В на 10 метров. Гобелены старинные, но как сохранились! Нигде ни дырочки, ни вытертого кусочка. Сколько же труда нужно было затрат, тить мастерам прошлых веков, чтобы сначала вручную соткать такой «холст», а потом вышить на нем разноцветными нитями целые картины?! Сегодня, к сожалению, нигде в мире, в том числе и в Толедо, не делают подоб ных полотен. Уже в XIX веке ручное производство гобеленов, пришедшее в Испанию из Франции в XVII веке, вытеснялось машинным, а потом и вонсе заглохло. Не сохранилось ни мастерских, где они выделывались, ни станков, предназначенных для такого производства. Но мастера старины сами позаботились о том, чтобы рассказать потомкам о своем нелегком труде. На одном из гобеленов изображен обширный монастырский двор. Несколько монахинь, склонясь, трудятся над полотном. В руках у них челноки замысловатой формы, крючки, чтобы протаскивать нить через полотно, тонкие шесты со специальным приспособлением на одном из концов» видимо для того, чтобы выравнивать многотысячные ряды пряжи. На полотна изображено множество других предметов, назначение которых может понять, лишь ткач. В центре — фигура настоятельницы. Ей что-то оживленно говорит священник, указывая рукой на один из участков гобелена. Настоятельница властным жестом подзывает к себе двух цослуш-ниц, ответственных за «контроль над технологическим процессом». Где-то на заднем плане святой, парящий в облаках, наблюдает за работой «невест Христовых». Он осеняет их крестным знамением, благословляя на богоугодное дело. «Улица гобеленов» — своеобразная историческая картинная галерея, предлагающая зрителям наиболее яркие, героические и драматические эпизоды прошлого Испании. Вот на полотне - король Родриго, который, согласно легенде, нарушив запрет богов, вошел в грог Геркулеса и обрек страну на многовековое порабощение. Рядом другой гобелен, продолжающий историческое повествование: всадники в пестрых тюрбанах с кривыми саблями врываются в горящий город, В VIII веке Толедо в то время столица вестготского государства на Пиренеях пал под натиском Арабского халифата. Но непокорные го-ледцы так никогда и не смирились с порабощением. Как писал арабский летописец тех времен, «ни у одного государя не было столь беспокойных и мятежных подданных, как толед-цы». Это высказывание подтверждает изображение схватки жителей города с солдатами халифа на одном из гобеленов. ...Подкарауленный толедцами арабский вельможа со своими тело хранителями пытается отбиться от выскакивающих из улочек и домов вооруженных испанцев. Холст прекрасно передает движения людей, их эмоции. Ужас охватил вельможу, над ним уже занесен меч. Страх арабских солдат, понимающих, что им не будет пощады. Гнев и решимость толед цев- простолюдинов, отваживш ихс я на дерзкий поступок. Трудно поверить, что перед тобой работа скромных монахинь. Рядом\Гобелен с изображением Си-да Кампеадора, легендарного освободителя страны, непреклонного, мужественного и справедливого -- любимого персонажа множества народных сказаний. На самом видном з |
