Танкомастер 1997-01, страница 18

прочеканенными на ней рядами заклепок. Сразу же выяснилось, что чеканить готовые детали нельзя, поскольку они деформируются, поэтому чеканить пришлось заготовки, потом их вырезать, обезжиривать и с помощью «суперцемента» наклеивать на полистирол. Особо ответственные детали я оклеивал фольгой при помощи эпоксидной смолы: насверливал в них сквозные отверстия, в них и на поверхность детали наносил смолу, после чего накладывал детали из фольги. Получалась своего рода «эпоксидная клепка», которая еще и сегодня, спустя столько лет, хорошо держит латунь на полистироле. Заклепки я чеканил на плитах ДСП и свинцовой плите (рис. 1 ж).

Сейчас, однако, все эти способы можно считать своего рода анахронизмом. К чему подобные изыски, если за рубежом, как уже говорилось, выпускают специальные наборы заклепок самых разных фасонов (например, наборы фирмы «Моделкас-тен»)? Они, как и все прочие детали для моделей из полистирола, отштампованы на литниках. Моделисту остается только срезать их и наклеить на место. Особенно удобны такие заклепки для имитации клепанных швов на криволинейных поверхностях — там, где обычная имитация заклепок, как правило, хорошо не удается.

Но, как говорится, за морем телушка — полушка... А «Моделкастен» вы запросто можете сделать у себя дома. Для этого потребуется свинцовая, медная или дюралевая пластина (рис. 2 а), на которой чеканом соответствующего профиля (рис. 2 б) делают отверстия нужного размера: отверстия же под конические заклепки просто высверливают. Затем литник разогревают до плавления (рис. 2 в) и прижимают к металлической форме (рис. 2 г). Если вы делаете много заклепок, то полистироловый

литник следует подержать над огнем подольше и прижимать к форме не руками, а плоскогубцами. Получается оттиск одной или нескольких заклепок, которые затем срезают с литника (рис. 2 д). Именно так мы производим и наши «танкомастерские» заклепки, штампуя их сразу по 15 штук на одну полистироловую пластинку — для небольшой модели более чем достаточно. Наладить подобное производство может любой моделист, но если у вас возникнут затруднения, напишите по адресу: 440061, Пенза, а/я 546, и мы вам тут же вышлем 2-3 таких набора (по 10 — 12 заклепок в каждом) в обычном почтовом конверте.

Фигурные заклепки и головки болтов с гайками лучше всего срезать с какой-нибудь фирменной модели (рис. 2 е), наклеить на полистироловую пластинку, а затем залить их гипсом, сделав вокруг небольшой бортик из пластилина (рис. 2 ж). Правда, гипс непрочен, и часто с одной формы больше одной штамповки не получается, но кто мешает вам сделать несколько таких форм? А можно залить эти заклепки (а также петли люков, крышки заправочных горловин и прочие плоскорельефные детали) в виксинт и тогда уже отливать их из гипса в смеси с ПВА (для крупных масштабов) или эпоксидки и «белого металла».

Вот здесь-то нам и следует вспомнить о колесах, поскольку именно этим способом они и получаются лучше всего. В первом номере ТаМа за прошлый год мы показали, как делать колеса из пластилина непосредственно на полистироловом основании при помощи кондуктора из жести. Но выточить такое колесо можно из полистирола, металла или дерева и точно так же, приклеив его на основание, снять форму из виксинта или гипса.

Простейший случай — когда внешнее колесо не имеет ступицы (рис. 3 а). Это впол

не возможно, потому что очень часто ее имитация лишена всякого смысла, особенно если это модели Т-34, «Пантеры», «Тигра», «Кромвелла», «Кристи» и других танков с большими колесами. Внутри ступица, конечно, нужна, но того, что не видно, можно, на мой взгляд, не показывать. Итак, наклеиваем колесо на основание (рис. 3 б), тщательно заделываем щели (рис. 3 в), чтобы туда при снятии формы не затек виксинт, и лепим вокруг бортик из пластилина (рис. 3 г). Если форма будет из гипса, то бортик и саму деталь нужно смазать любым жидким маслом при помощи кисточки (рис. 3 д), а затем заливать виксинт или гипс (рис. 3 е).

На форме, понятно, остается отпечаток колеса, и вот в него-то и можно заливать эпоксидку, «белый металл», гипс с ПВА, а в гипсовую форму — еще и специальный литейный воск (в последнем случае гипсовая форма должна быть мокрой). Колеса из литейного воска хороши тем, что на них прекрасно воспроизводятся всевозможные мелкие детали, включая винты, заклепки, головки болтов, отверстия по периметру резинового обода, отверстия по периметру самого колеса. Восковых деталей можно изготовить сколько угодно, проработать на них всю деталировку и уже с этого воскового колеса снимать виксинтовую форму для массового производства. Ну, а в виксинт запрессовывать все тот же гипс с ПВА очень даже удобно: между собой эти материалы совершенно не склеиваются и достаточно слегка согнуть форму (рис. 3 ж), чтобы готовая деталь оказалась у вас в руках. При этом деталь можно даже окрасить, добавив в гипс обыкновенную печную сажу; ее можно, конечно, положить и в эпоксидку, это только улучшит ее свойства. ТМ Владислав Черников

вом номере «Танкомастера» за прошлый год, задают справедливый вопрос о сечении корпуса танков «Толди» и «Ха-Го», так как из-за выступающего обвода гусениц нос и корма этих машин видны не полностью, и моделисты определяют их профиль совершенно произвольно. Отвечая на этот вопрос, приводим сечения корпусов танков «Толди» (1) и «Ха-Го» (2).

Кроме того, читателей интересует, какие существовали модификации танка «Ха-Го».

Прежде всего, это сам прототип се

мо над маской пушки устанавливалась небольшая фара; чуть-чуть иначе, чем у серийной модели, выглядели катки и ленивец. А так, практически тот же серийный образец, но очень подходящий для конверсии фирменной модели.

В отличие от прототипа, «Тип 3» (4) имел пушку большего калибра (57 мм), но для старой башни это орудие было великовато, и на модификации «Тип 4» (5) башня стала больше, причем пулемет, в отличие от предыдущих моделей, развернули по отношению к пушке на 180°. ТМ

«ТОЛДИ» И «ХА-ГО» - ОТ НОСА ДО КОРМЫ

Многие наши читатели, ознакомившись с книгой И.Шмелева «Венгерские танки» и материалом С.Федосеева «Ха-Го» — слишком легко», опубликованном в пер-

рийной модели (3). Обратите внимание на форму его надгусеничных ниш, длину бронетрубы, подвеску и наличие всего одного поддерживающего ролика. Пря-