Дом 2000-12, страница 20

Снова поворачивал и устанавливал бревно на место. Если оно шаталось, то под-кладывал под врубку небольшие планки и малой чертой окончательно причеркивап чашки и далее — паз. С помощью гвоздодера (лапы) приподнимал конец бревна и с противоположной от себя стороны под-кладывал под врубку брусок, чтобы удобнее было браться за ее края и перекантовать бревно (брусок также защищал руки, если попытка повернуть бревно не удавалось). Топором дорабатывал чашку и подчищал ее края строго по черте уже теслом (рис. 5), им же потом выбирал паз. Чашку топором рубил, сидя на бревне, а когда работал теслом, одной ногой упирался в сруб, а второй — в технологическую балку. Длина последней больше, чем у сруба, а в его комле тоже сделана врубка, чтобы балка не крутилась и не сдвигалась.

При выборке паза обрабатываемое бревно располагалось между ног. Сначала сильными ударами тесла надрубал древесину между линиями разметки и движением топорища от себя скалывал

щепу. Паз подчищал сначала с одного края, а потом — с другого, чтобы волокна не шли в задир, хотя при этом приходилось часто разворачиваться. Когда бревно плохо ложилось, эти операции приходилось повторять.

Как прорубить паз, чтобы он получился по бревну? Хорошо, если верхнее бревно будет чуть-чуть короче нижнего, в этом случае на последнем образуется полочка и тогда проще и точнее можно «причеркнуться». Сначала малой чертой размечаем паз на торце бревна и этим же раствором инструмента — окончательно чашку на глубину паза (при этом ось черты располагаем горизонтально). Затем поставим черту наклонно, одной лапкой на верх нижнего бревна в его начале и раздвигаем другую лапку до точки пересечения линии паза на торце и с ребром верхнего бревна. Держа таким образом инструмент, причеркиваем паз по всей длине с обеих сторон.

Снова кантуем бревно, закрепляем его и начинаем выбирать паз от торца, тогда

сразу определяется его форма. Бревно должно ложиться на нижнее всей выбранной поверхностью, а не краями (паз выбран глубже) или серединой, когда его делают шире, чем надо. Некоторые плотники считают, что паз должен быть свободным и вырубают его только топором, чтобы положить в него побольше пакли или мха -для тепла, как они говорят. Это вопрос спорный. Зачем делать щели, чтобы потом их затыкать? Да и утеплителя идет гораздо больше. Выводы делайте сами.

«Кабы не клин да мох, так и плотник бы сдох» - эта пословица не про меня. Я огрехов не допускал и поначалу некоторые бревна приходилось переворачивать раза по три и подгонять пазы («играли» на сучках), а то и вторично причеркивать, прежде чем они плотно ложились (полоску кровельного железа заталкивал с трудом и не везде). Потом появился опыт, стал зачищать сучки рубанком и дело пошло.

Венцы с проемами проще было бы срубить из целиковых бревен, а потом выпилить дверной и оконный проемы. Но я сразу отрезал их по размеру и на этом сэкономил пять шестиметровых бревен (четыре окна и дверь).

С бревнами этих венцов поступал так. Короткие поднимал руками, длинные закатывал. Один конец заводил на сруб, второй — на технологическую балку (рис. 6). Затем устанавливал бревно, подкладывая вместо балки обрезок бруса подходящей высоты с выемкой снизу, чтобы он плотнее облегал бревно, а балку опускал в проем.

Рис. 3. Замок окладного венца: 1 — поперечное бревно; 2 — продольное бревно; 3 — гидроизоляция; 4 — фундаментный столб

20 «Дом» 12'2000