Дом 2003-10, страница 37

на ее режущей части. Представьте себе, вы взяли расческу и нацарапали ей на глине канавки глубиной 0,5 мм. При строжке цинубелем на древесине остаются такие же следы. Так обрабатывают поверхность, которую предстоит обклеить деревянным шпоном — фанеровкой. Канавки же нужны для того, чтобы в них остался клей и сцепление поверхностей было надежным.

Калевка (отборник) — рубанок для фигурной обработки лицевых кромок деталей. Форма подошвы его колодки и режущей части железки соответствуют друг другу и получаемому в результате профилю рисунка.

Галтельные рубанки бывают прямыми и обратными. Прямая галтель — это когда подошва и железка имеют полукруглую форму. Таким рубанком выстругивают полукруглые канавки, обратной же галтелью обрабатывают круглые палки.

Рубанки-горбачи похожи на пресс-папье. Ими обрабатывают вогнутые поверхности (например, внутренние части клепок для бочек).

Рубанки-блошки — маленькие рубаночки для обработки небольших поверхностей, то есть в основном — для их зачистки.

Медведка — рубанок с двумя ручками для работы вдвоем. Ширина железки у этих стругов 70...80 мм против обычных 50 мм. Таким инструментом обрабатывают большие поверхности после протесывания их топором (например, потолочные балки, внутренние поверхности бревен рубленного дома и пр.).

Заточка и правка. Угол заточки железки струга и угол ее установки должен соответствовать обрабатываемому материалу. Зависимость здесь обратная. Чем меньше угол заточки, тем легче строгать, но и «жало стоит» недолго. И наоборот.

Для дуба, бука, граба угол заточки лучше делать поменьше, а для сосны, осины и особенно липы — побольше. Почему особенно? Дело в том, что липа — дерево мягкое, имеющее большие капилляры (поры), по которым вдоль ствола поднимаются микрочастицы кремния, всасываемые корнями из почвы вместе с вла

гой. Они и тупят инструмент.

В настоящее время в продаже часто встречаются металлические струги различного назначения. Они тяжелее деревянных, но работают неплохо. При этом алюминиевые подошвы нередко оставляют следы на древесине.

Тупой инструмент нужно точить. Если железка струга не бреет волосы на руке — работу им лучше не начинать. Мастерить таким инструментом — значит не жалеть свои руки.

Для правильной и быстрой заточки и правки инструмента нужно грамотно подобрать абразивные камни. Наиболее стойкие из них — зеленоватого цвета. У запущенных стамесок и железок стругов сначала формируют фаску под нужным углом, которая должна быть ровной и плоской. Никакая кривизна здесь не допускается.

Особое внимание надо обратить на всю поверхность железки — она должна быть абсолютно ровной. Для этого железку нужно положить на камень и тереть до тех пор, пока вся ее поверхность до жала не будет одинаково матовой, а на верхней стороне фаски по всей ее длине не появится заусенец. Камень при этом периодически поливают водой, иначе он засалится и перестанет работать.

В заключение заусенец снимают, строго соблюдая геометрию железки, для чего используют стандартный мелкозернистый брусок размерами 17x40x200 мм. После того как поверхность фаски и ее обратная поверхность станут более блестящими, заусенец пропадет или же его можно будет обнаружить только на ощупь. Брусок также обильно смачивают водой. Еще лучше перед заточкой инструмен

та и камень, и брусок предварительно подержать в воде до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Образующиеся же на поверхности частицы абразива надо смывать — они мешают.

После того, как железку заточили, ее нужно выправить на оселке, в качестве которого лучше всего подойдет мягкий мрамор или мягкий сланец. Оселок нужно обильно поливать водой и смывать абразив. А вот маслом инструмент смазывать не следует. Это делают только при заточке опасных бритв, а там — другая технология.

При правке инструмента очень полезно освоить такой прием. После того как вы направили жало и оно уже бреет, надо пару раз провести им по оселку, увеличив угол заточки на 2...3⁰. Другими словами жало слегка притупляют, увеличивая угол заточки. На остроту это не повлияет, а вот прослужит такой инструмент значительно дольше.

Из сказанного видно, что процесс заточки и правки инструмента достаточно сложен. Для того, чтобы выполнить указанные требования, нужно применять добротные камни. Поверхности и бруска, и оселка должны быть абсолютно ровными, плоскими. Если на них появилась выемка от длительного использования, вы не обеспечите нужную геометрию, а значит остроту и стойкость инструмента. Кстати, брусок можно выправить о камень.

Меньше всего изнашиваются круглые камни зеленоватого цвета. Сделаны они из карбида кремния или боркорунда и применяют их для заточки твердосплавных инструментов. Если ими правильно пользоваться, используя обе поверхности равномерно, они будут служить долго. Именно о такой камень и правят брусок. Делать это лучше всего под проточной водой, но можно и в тазу, постоянно смывая абразив, поскольку более мягкие частицы бруска, попадая между зернами камня, выводят его из строя. Брусок правят до тех пор, пока вся его поверхность не станет совершенно плоской. Оселок же правят о брусок.

Окончание следует

37 «Дом» 10'2003