Дом 2006-05, страница 28

Кстати, о толщине досок. Из соображений, что в кружалах придется сверлить отверстия под болты, я взял доску^пяти-десятку». В дальнейшем от такого крепежа я отказался, в связи с чем могу смело посоветовать брать материал толщиной 40 и даже 30 мм. Из тонких досок гораздо легче вырезать кружала.

Далее возьмем по одной заготовке от обоих комплектов, уложим их на верстак и начертим на них дуги нужного диаметра (фото 3). На удаляемой части древесины я рекомендую сделать пропилы — они облегчат работу (фото 4, 5). Остальные кружала можно изготавливать либо по первым деталям, либо сделать специальные шаблоны из оргалита или пластика (фото б).

Заготовив полный комплект кружал, очертите на плазе внутренний и наружный круги и набейте по ним с шагом 150...170 мм гвоздики с откусанными шляпками — к ним вы будете прижимать кружала при сборке полуколец.

Не роковая ошибка

А теперь я сделаю небольшое отступление и расскажу о своей ошибке, которая, к счастью, позволила сэкономить мне около 0,2 м³ пескобетона. А случилось так, что по недосмотру внутреннее кружальное кольцо я сделал без «замка». Как говорится, и на старуху бывает проруха. А без этого разобрать внутреннюю опалубку невозможно. Пришлось вставлять «замок» уже после сборки обоих колец и тем самым несколько увеличить внутренний диаметр колодца.

Чтобы не раздвигать кольцо с одной стороны, вместо одного «замка» шириной 100 мм я сделал два элемента по 50 мм каждый. В связи с увеличением внутреннего диаметра опалубки на 100 мм толщина стенки колодца уменьшилась с 84 мм до 65 мм. Прочность стенок колодца при этом оказалась вполне достаточной. Плюс к этому — экономия более 20 ведер пескобетона. Так что могу взять на себя ответственность и посоветовать делать стенки железобетонного колодца толщиной даже 60 мм.

Собираем цилиндры

Выполнив сборку кружальных колец, сделайте в них пазы для установки реек

каркасов (фото 7) и приступайте к сборке решетчатых цилиндров (фото 8), которые еще предстоит обшить (фото 9). Для этого цилиндры придется разделить на две половины.

При выборе материала обшивки я долго сомневался в пригодности оргалита для опалубки. Ведь это же картон — хоть и плотный, но картон. Остановился же на оргалите из-за простоты работы с ним и легкости опалубки. В конечном счете об этом я не пожалел — опалубка выдержала пять рабочих циклов и навер-

28

«Дом» 5'06

Чтобы собрать цилиндры, в кружальных кольцах нужно вырезать пазы для установки реек. В качестве материала обшивки можно использовать даже оргалит, предварительно его подготовив (покрыв железным суриком и обклеив торцы скотчем)

няка сможет прослужить в два раза больше. Разумеется, оргалит пришлось дважды покрасить железным суриком, а торцы листов обклеить скотчем.

И еще. Чтобы оргалит на торцах щитов опалубки не размочаливался, я закрыл эти места кружальцами из обрезков вагонки. Их хорошо видно на фото 10, 11. К сожалению, эта мысль пришла ко мне поздновато — известно, что русский мужик всегда задним умом богат. Эти кру-жальца я крепил к рейкам гвоздями наискосок, что не очень удобно, да и не совсем надежно — пришлось изрядно повозиться. Поэтому, исходя из своего личного опыта, советую еще перед нашивкой оргалита на рейки прибить кружальца на торцы реек и только после этого обшивать решетчатые полуцилиндры.

Конечно, если опалубку делать из кровельного железа, то она будет долговечнее — но это уж зависит от того, на какой срок эксплуатации она нужна. Делать опалубку можно и из досок, обязательно строганых. Правда, тогда цилиндры придется разбирать на четыре части каждый — иначе опалубка будет очень тяжелой, а кроме того, потребуется усиливать стыки.

А теперь расскажу о своем главном изменении в опалубке. Оказалось, что при установке сделанной мною по проекту опалубки высотой 900 мм очень сложно выполнять ее крепеж внизу. Снаружи

Модернизация опалубки. Чтобы облегчить крепеж цилиндров снизу от щитов, их высота была уменьшена — отрезана средняя часть шириной 25 мм. Торцы опалубки закрыты кружальцами из обрезков вагонки