Дом 2006-05, страница 29

не достанешь, а внутрь залезать уж очень неудобно, особенно если работаешь один. А именно так я и действовал, чтобы показать, что все это не так уж сложно. Так вот, чтобы без каких-либо проблем можно было снаружи крепить нижние стыки внутренней опалубки, я решил уменьшить ее высоту с 900 мм до 650 мм. Для этого вырезал среднюю часть опалубки шириной 250 мм (см. фото 10), потом состыковал рейки обеих половинок, а сверху нашил оргалит средней, вырезанной части (см. фото 11). Благодаря такому решению я смог делать, не за-глубляясь в землю, сразу по две заливки. Железобетонный «нож» Заготовив опалубку, приступайте к устройству железобетонного «ножа» (рис. 3). При устройстве опускных железобетонных колодцев он крайне необходим. Я его сделал, руководствуясь своим производственным опытом — мне не раз приходилось строить опускные железобетонные колодцы под промышленные сооружения (опоры мостов, канализационные станции перекачки и прочие сооружения) на большие глубины — до 20 м. Основная идея здесь заключается в том, что наружный уступ «ножа» как бы отодвигает породу от стен колодца и тем самым значительно уменьшает (а то и исключает) трение о грунт, из-за чего возникают зависания и перекосы. Помня, как с помощью таких «ножей» мы довольно легко проходили самые тяжелые грунты, вплоть до вечной мерзлоты, я решил применить железобетонный «нож» и при строительстве железобетонного опускного колодца, включив его в рабочие чертежи [1, 3]. За что, кстати, получил не одну благодарность читателей.

Прежде чем делать «нож», нужно хорошенько утрамбовать площадку под

Рис. 3. Схема армирования стенок колодца и железобетонного «ножа»

_1__LL

з

будущий колодец и спланировать ее, используя в качестве уровня хотя бы ведро с водой (фото 12). Затем следует вычертить два круга — контуры будущего «ножа» (фото 13). Замечу, что уступ «ножа» в 50 мм, который заложен в чертежах, опубликованных в моих книгах [1, 3], я посчитал недостаточным. Чтобы подальше отодвинуть грунт от стен колодца, решил сделать уступ не менее 100 мм. Кроме того, не стал делать уголки под внутреннюю опалубку, как указано в чертеже, а расширил верх «ножа» на 20 мм. Таким образом, ширина «ножа» в верхней части составляет порядка 200 мм.

Начертив круги, я выкопал между ними траншею на глубину 300...350 мм с

Чтобы спланировать площадку под будущий колодец, в качестве уровня можно использовать обычное ведро с водой

Контуры железобетонного «ножа» можно вычертить с помощью простейшего приспособления^ состоящего из прутка, рейки и шила

вертикальной наружной и наклонной (примерно на 30°) внутренней стенками (фото 14). После этого уложил на дно старую пленку, чтобы поверхности «ножа» (особенно вертикальная) были гладкими для уменьшения их трения о грунт.

Затем армировал траншею (с выпусками для связи с арматурой стенки колодца) и забетонировал ее (фото 15, 16).

(Окончание следует)

Перед заливкой железобетонного «ножа» в выкопанную на глубину 300..-350 мм траншею следует уложить пленку, а затем установить арматуру с выпусками для связи со стенками колодезного кольца

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Советы Максимыча», том III, М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. В. И. Даль, Толковый словарь живого русского языка, М.:

Русский язык, 1978.

3. «Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участков», М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2000.

4. «Советы Максимыча», том I, М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.

29 «Дом» 5'06