Дом 2007-03, страница 44

«грязных» процессов ремонта я демонтировал старые двери. Они «до последнего» служили препятствием для грязи и пыли от строительных работ в другие помещения квартиры (ремонт я делал только в ванной и туалете).

Дверные полотна снял с петель, предварительно убрав наличники. Обои в коридоре были поклеены недавно, и менять их мы не планировали. Поэтому острым ножом аккуратно надрезал ту часть обоев, которая была приклеена к дверной коробке (прорезал стык между стеной и коробкой). Старую коробку распилил электролобзиком и демонтировал небольшими частями.

Новые коробки монтировал «по месту» из заготовок, которые купил вмести с дверями. Сначала установил косяки (левый — в туалете и правый — в ванной). Их прикрепил шурупами к стенам санкабины, точнее — к деревянному бруску, установленному между листами плоского шифера. Отверстия под шурупы старался расположить

так, чтобы они впоследствии были закрыты петлями. Отверстие в середине бруса раззенковал и закрыл пластиковой декоративной заглушкой в цвет коробки.

Перегородка между ванной и туалетом была сделана из одиночного листа тонкого плоского шифера. Чтобы прикрепить к ней два косяка, из обрезков элементов коробки я сделал деревянные «пробки», которые закрепил на тонкой стене из шифера. Фрезером в этих «пробках» сделал паз шириной, равной толщине шиферной стенки. Крепил «пробки» к стене длинными саморезами, которые «прошивали» и брус, и стену.

В качестве шаблонов для разметки проемов я использовал сами двери. Зазоры между дверью и коробкой «выбирал» прокладками из жесткого картона, вращением шурупов приближая (либо удаляя) косяки, крепящиеся к двойным стенам.

К выбору зазоров надо подойти очень ответственно. «Серьезные» продавцы прикладывают к покупаемым две

рям инструкцию по их монтажу с указанием необходимых размеров. Дело в том, что эти размеры должны учитывать много различных параметров, в том числе и линейное расширение материала, из которого изготовлено дверное полотно. Размеры полотна могут меняться в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Может оказаться так, что при неудачно выбранном зазоре дверь, установленная зимой в сухом, хорошо отапливаемом помещении, перестанет закрываться (или будет царапать коробку) в межсезонье, когда отключают отопление и в помещении возникает повышенная влажность. Исправить допущенные ошибки будет очень сложно. Коробхи и двери, отделанные им юном или синтетической пленкой, не подгонишь рубанком или шлифовальной машинкой. Внешний вид таких дверей после подобных доработок будет безнадежно испорчен. А демонтировать коробку после забелки швов монтажной пеной

и укладки кафеля — дело довольно непростое.

Между порогом дверей (уже облицованным плиткой) и низом двери должен оставаться зазор не менее 2 см для вентиляции помещения. Чем лучше вентиляция в ванной комнате, тем быстрее высохнет помещение и меньше вероятность разбухания деревянных элементов отделки.

Притолоку (горизонтальный брус) дверной коробки я врезал в специальные пазы глубиной около 1 см, которые выбрал в косяках. Он не несет никаких нагрузок, а служит как бы распоркой, задающей ширину дверной коробки. Сняв косяки, зафиксировал притолоку шурупами и после этого установил уже собранную конструкцию коробки в дверной проем. Косяки коробок должны быть установлены строго вертикально в одной плоскости. Притолоки дверных коробок в туалете и ванной должны лежать на одной горизонтальной линии.

После окончательной фиксации дверных коробок шуру нами в пооемах все щели

выборку тц штребню (как и под петли/ выбирал ручным фрезером

Чтобы сделать гнезда под язычки защелки и замка, я использовал перовое (центровое) сверло

44

Гнездо под замок также удобно делать перовым сверлом

Белая краска, нанесенная на язычок защелки замка, позволит точно определить местоположения штребни

«Дом» 3'07 44