Дом 2007-03, страница 44

Дом 2007-03, страница 44

«грязных» процессов ремонта я демонтировал старые двери. Они «до последнего» служили препятствием для грязи и пыли от строительных работ в другие помещения квартиры (ремонт я делал только в ванной и туалете).

Дверные полотна снял с петель, предварительно убрав наличники. Обои в коридоре были поклеены недавно, и менять их мы не планировали. Поэтому острым ножом аккуратно надрезал ту часть обоев, которая была приклеена к дверной коробке (прорезал стык между стеной и коробкой). Старую коробку распилил электролобзиком и демонтировал небольшими частями.

Новые коробки монтировал «по месту» из заготовок, которые купил вмести с дверями. Сначала установил косяки (левый — в туалете и правый — в ванной). Их прикрепил шурупами к стенам санкабины, точнее — к деревянному бруску, установленному между листами плоского шифера. Отверстия под шурупы старался расположить

так, чтобы они впоследствии были закрыты петлями. Отверстие в середине бруса раззенковал и закрыл пластиковой декоративной заглушкой в цвет коробки.

Перегородка между ванной и туалетом была сделана из одиночного листа тонкого плоского шифера. Чтобы прикрепить к ней два косяка, из обрезков элементов коробки я сделал деревянные «пробки», которые закрепил на тонкой стене из шифера. Фрезером в этих «пробках» сделал паз шириной, равной толщине шиферной стенки. Крепил «пробки» к стене длинными саморезами, которые «прошивали» и брус, и стену.

В качестве шаблонов для разметки проемов я использовал сами двери. Зазоры между дверью и коробкой «выбирал» прокладками из жесткого картона, вращением шурупов приближая (либо удаляя) косяки, крепящиеся к двойным стенам.

К выбору зазоров надо подойти очень ответственно. «Серьезные» продавцы прикладывают к покупаемым две

рям инструкцию по их монтажу с указанием необходимых размеров. Дело в том, что эти размеры должны учитывать много различных параметров, в том числе и линейное расширение материала, из которого изготовлено дверное полотно. Размеры полотна могут меняться в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Может оказаться так, что при неудачно выбранном зазоре дверь, установленная зимой в сухом, хорошо отапливаемом помещении, перестанет закрываться (или будет царапать коробку) в межсезонье, когда отключают отопление и в помещении возникает повышенная влажность. Исправить допущенные ошибки будет очень сложно. Коробхи и двери, отделанные им юном или синтетической пленкой, не подгонишь рубанком или шлифовальной машинкой. Внешний вид таких дверей после подобных доработок будет безнадежно испорчен. А демонтировать коробку после забелки швов монтажной пеной

и укладки кафеля — дело довольно непростое.

Между порогом дверей (уже облицованным плиткой) и низом двери должен оставаться зазор не менее 2 см для вентиляции помещения. Чем лучше вентиляция в ванной комнате, тем быстрее высохнет помещение и меньше вероятность разбухания деревянных элементов отделки.

Притолоку (горизонтальный брус) дверной коробки я врезал в специальные пазы глубиной около 1 см, которые выбрал в косяках. Он не несет никаких нагрузок, а служит как бы распоркой, задающей ширину дверной коробки. Сняв косяки, зафиксировал притолоку шурупами и после этого установил уже собранную конструкцию коробки в дверной проем. Косяки коробок должны быть установлены строго вертикально в одной плоскости. Притолоки дверных коробок в туалете и ванной должны лежать на одной горизонтальной линии.

После окончательной фиксации дверных коробок шуру нами в пооемах все щели

выборку тц штребню (как и под петли/ выбирал ручным фрезером

Чтобы сделать гнезда под язычки защелки и замка, я использовал перовое (центровое) сверло

44

Гнездо под замок также удобно делать перовым сверлом

Белая краска, нанесенная на язычок защелки замка, позволит точно определить местоположения штребни

«Дом» 3'07 44

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?