Дом 2009-08, страница 45
«порцачеи», а дпительное переувлажнение воздуха свыше 0,05 кг/ м3 достигается постоянным дополнительным увлажнением. В русских же банях часто используется иной режим: постоянная влажность 0,05 кг/м3 достигается увлажнением потолка и стен (в том числе просто водой, лучше пульвери-зованной) или мокрой тканью, а «поддачами» добиваются кратковременных волн нестерпимого жара. Так или иначе, чтобы перевести сухую циркуляционную сауну в режим паровой бани, надо: — прогреть помещение, а затем погасить металлическую печь; — по возможности прикрыть камни крышкой (чтобы ещё сильнее ограничить циркуляцию); — резко ограничить кратность приточно-вытяжной вентиляции (по крайней мере, не допускать уровней 6 крат, рекомендуемых финнами), прикрыть щели в дверях и окнах; — смочить горячей водой всё, что можно намочить (потолки, стены, пол), развесить повыше к потолку мокрые простыни, температуру потолков желательно снизить до 50-70°С; — лёгкими (по 100-200 г) «поддачами» воды на прикрытые камни, разогнать пар по верхним частям стен и потолку и довести влажность до необходимого уровня; — движениями веника сверху вниз направить горячий влажный воздух от потолка к телу (можно даже не касаясь его), а для хлестания повертеть веник у потолка, чтобы он нагрелся за счёт конденсации пара, а затем ударять по телу; — прогревшись и пропотев, проветрить помещение бани, открыв нараспашку дверь на улицу, после чего можно приступать к помывке. В белых банях кирпичные печи с закрытой каменкой, к сожалению, не могут прогреть парную до приличных температур даже за несколько часов. Будучи докрасна протоплены внутри, кирпичные печи после протопки долго «зреют», прогревая свои наружные стенки. Лишь при наличии чугунных дверок топливника и каменки, а также чугунной плиты температура воздуха в бане может быть повышена до 60°С. В этих условиях каменка незаменима, и как средство подогрева помещения, и как средство исправления недостатков кирпичных печей. Пар при этом транжирится, но и транжирить можно с умом. «Поддавая», пар надо направлять только вверх. Потолок при этом не только прогревается за счёт конденсации пара, но и увлажняется. В результате получаем наверху паровой колпак. Некоторые полагают, что пар наверху «копится». Но мы-то знаем, что накопиться сверх плотности насыщенного пара он не может, так как неминуемо сконденсируется на потолке. Если воздух у потолка имеет точку росы порядка 40°С и выше, то это и называется русской паровой баней. Такая баня «держит пар», так как воздух даже при наличии циркуляции (хотя бы за счёт движения человека) и потерь пара постоянно вновь увлажняется за счёт испарений с горячих влажных потолков и стен. В таких условиях без шапочки на голове может быть трудновато, поскольку в отличие от сухой сауны в паровой бане волосы не сохнут (и поэтому не охлаждаются). В объёме волос при этом создаётся зона горячего влажного воздуха (как и у потолка бани), а пар имеет возможность моментально конденсироваться на расположенную рядом относительно холодную (не выше 40°С) кожу человека, интенсивно нагревая её вплоть до теплового удара. Если становится совсем уж душно и жарко (а пар при хороших «поддачах» так жжёт, что лёгким его никак не назовёшь), то применяют следующий приём опускания пара: полотенцами или вениками его гонят вниз к холодному полу. Духота из бани тотчас уходит, а пар становится «лёгким» (а на самом деле воздух просто-напросто осушается). Становится ясным, почему в русских банях применяют только периодическую вентиляцию, но никогда не делают постоянно действующую. В следующий раз мы подведём итоги нашим рассуждениям о банных режимах, проанализируем наиболее типичные ошибки, которые многие любители допускают в ходе строительства своих бань, сформулируем некоторые рекомендации по эксплуатации парных. Литература 1. Сауна Гигиеническая баня для дачника и садовода, М.. «Издательство ACT», 2004. www. master-sam. ru «Дом» 8/ 2009 45 |
