Дом 2011-04, страница 35
шиваетее з фисташковый цвет. По заявлению производителя, обработка древесины данным составом позволь увеличить срок её эксплуатации без замены до 30 лет! В столь опгими-сгичныи прогъоз верится. конечно, с трудом, но одно ясно — срок службы конструк! щи увеличится А, значит, реже придётся менять и настил, и все прочие де ■ ревя иные летали моста. Кроме этого, нужно обязательно обратить внимание и на способ кропления досок настила. Раньше для этих целей мы использовали обычные гвозди — «сотку». Однако годы эксплуатации моста показали, что гвсзди рано или поздно начинают постепенно «выходить* из досок. Настил при этом начинает «игоать», а об угрожающе торчащие гвозди можно легко повредить сбувь или ноги. Поэтому мы решили использовать оцинкованные шурупы 05x90 с потайной головкой. Розничная цена таких шурупов варьируется с пределах от 1,0 до 1.20 руб, за штуку. Каждая доска частила крепится пятью шурупами: по 2 — на концах и один — в центре (тот, что крепит доски к горбылю). Кстати, если уж говорить о досках настила, то для них лучше использовать обрезные доски, поскольку необрезные трудно подогнать плотно по всей длине, а щели в несколько сантиметров вряд ли добавят эстетики данной конструкции. Да и как показывает опыт, в широкие щели настила часто проваливаются каблуки женских туфель. Но и совсем плотно сплачивать доски не следует — вода должна свободно стекать в щели и давать возможность доскам ссыхаться-разбухать. Мы оставляли между досками щели шириной 5 мм, используя в качестве вставок гвозди 5x150 мм, коюрые удаляли после того, как очередная доска была зафиксирована шурупами. Доски мы брали сырые, свежераспиленные. После естественной сушки они дают усадку, псэтому дела~ь щели более 5 мм не стоило, Есть и еще один важшй вопрос: какими делать сходни? Покатыми з виде пандуса или сделать на несущих балках запилы и установить ступени? Практика многолетнего использования моста показала, что ступени менее удобны, чем пандус. И вот в чём дело: по мосту не только ходят, но и возят тележки, ездят на велосипедах, а зимой — на лыжах. Согласитесь — прыгать по стугенькам на велосипеде — удовольствие сомнительное, тем более карабкаться вверх-вниз с ручной тележкой или тачкой. Поэтому конструкция моста без ступеней однозначно предпочтительней. И наконец, ещё одна очень важная деталь моста — поручень. Обычно им пользуются далеко не все и нэ так уж часто, но в гололёд, например, ходить по мостику без поручня бывает очень трудно. Для его устройства мы приварили к одному из несущих швеллеров отрезки труб длиной 250 мм и диаметром около 90 мм (фото 11). Конечно, наилучший вариант стоек для поручней — это точёные деревянные балясины. Но, увы. токарного станка по дереву у нас пока нет: поэтому мы поступили так. Сначала напилили деревянных квадратных брусков толщиной, соответствующей внутреннему диаметру трубы, а потом обтесали топором углы на длине, равной высоте приваренных патрубков. Бруски вставили в патрубки и зафиксировали от смещения шурупами Для этого в патрубках заранее прэ-сверлили по два отверстия 04.5 мм. Все стойки имеют одинаковую высоту около 70 см. К верхним их концам саморезами прикрутили поручень, который сделали из обыкновенных досок сечением 50x80 мм и длиной около 2 м, состыковав их друг с другом врубкой вполдерева. Верхние кромки поручня прострогали элсктроруОанком, одновременно сняв небольшие фаски. Заюм прошлифовали весь поручень нажлачиой бумагой и пропитали антисептиком. Вот, собственно, и всё, чю я хотел рассказать о сооружении пешеходного мостика. 3 нас гоящее воем? у нас /же есть опыт строительства и автомобильного моста, причём без применения тяжелой строительной техники. Но об этом я постараюсь рассказагь в доу| ой сгатье «Дом» 4/2011 35 |
