Юный техник - для умелых рук 1987-07, страница 5

ми, подчеркнуть, выделить главное.

И начало всему — умение извлечь из пленки, из фотоаппарата все, что в них заложено. Умение же это начинается с правильного определения экспозиции.

Большинство современных фотографов при съемке обязательно пользуются экспонометром. Он может быть или куплен отдельно, или встроен прямо в аппарат. Замер по системе ТТЛ, как мы уже говорили, автоматически учитывает при подборе экспозиции и влияние самих линз объектива, и светофильтров, и удлинительных колец... Некоторые модели аппаратов обладают также устройством, которое не только показывает величину экспозиции, но и автоматически устанавливает нужную величину выдержки.

Итак, казалось бы, фотографу беспокоиться не о чем. Грамотно пользуйся экспонометром, и нужная экспозиция, а значит, и качество негатива обеспечены. Однако что значит грамотно пользоваться экспонометром?

Каждый фотограф должен знать: даже самый совершенный экспонометр не безгрешен. Он рассчитан на определение экспозиции в случае так называемых стандартных объектов. Во всех других он будет показывать то недодержку, то передержку.

На наше с вами счастье, стандартных объектов с точки зрения фотографа в окружающем мире большинство. Кожа незагорелого человека, листва деревьев и трава, стены многих зданий — все это стандартные объекты, отражающие примерно пятую часть падающего на них света.

Но, кроме них, существуют еще сверкающий под солнцем снег, зеркальная гладь воды и белые листы

бумаги — они отражают 90 и более процентов падающего света. Существуют также черный уголь, открытые двери в темную комнату, темный бархат платья — а они поглощают свыше 90 процентов падающего света.

И вот представьте: вам надо снять иссиня-черную галку, сидящую на белом снегу. Или вы захотели сделать портрет друга на фоне полыхающего красками летнего заката... Или вас вдруг заинтересовала сверкающая бисером вышивка на вечернем мамином платье...

Если во всех этих случаях вы целиком доверитесь показаниям своего экспонометра, ничего хорошего не получится. Экспонометр сведет все к стандарту, и в итоге тени и темные места окажутся недодержанными, а светлые места, напротив, передержанными. Нельзя будет различить детали, краски пожухнут, пропадут. Что делать?

Выход из положения довольно прост. Прежде всего вы должны на глаз четко научиться различать стандартные и нестандартные объекты. Черный текст на белой бумаге, галка на снегу и прочие ярко-контрастные объекты вы различите сразу. Таких сочетаний не так много. Главная сложность заключается в другом: на многих, даже на первый взгляд стандартных по освещению объектах есть нестандартные детали.

Допустим, вы решили снять летний ландшафт: поле, по которому протекает речка, смешанный лес на пригорке, снежно-белые облака, бегущие по голубому небу. Вы замерили экспозицию, установили диафрагму и выдержку, нажали кнопку затвора... В итоге получился как будто вполне хороший кадр. Но присмотритесь к нему внимательно, вспомните, как

все выглядело в натуре, и вы поймете, что снимку чего-то не хватает. Самой, быть может, малости, но именно эта «малость» и отличает обычную фотографию от художественной.

Если бы тот же сюжет снимал опытный мастер, то, прежде чем нажать кнопку затвора, он решил бы для себя несколько задач как технического, так и творческого плана. Прежде всего опытный фотограф не забудет, что даже самые лучшие современные фотоматериалы, как мы уже говорили, не могут соперничать по своим качествам и прежде всего широте восприятия с человеческим глазом. Присмотревшись внимательно к ландшафту, он непременно отметил бы веселые искорки-блестки на воде — отражение солнечных лучей, и глубокие, почти черные тени в лесу, на фоне которых стволы берез * кажутся особенно белыми...

Все одновременно с достаточной проработкой на пленке зафиксировать нельзя. Значит, нужно с самого начала быть готовым к компромиссу. А именно: заранее уточнить для себя, что именно наиболее важно для передачи настроения на вашем снимке: веселые блестки на воде или угрюмые тени в ельнике?.. В зависимости от этого и композицию кадра, и экспозицию его надо подбирать соответственно.

Ручной экспонометр по возможности подносится поближе к объекту, чтобы уловить отражение света именно от сюжетно важной части будущего кадра. Сюда же направляется и датчик системы ТТЛ. Во многих современных аппаратах его угол зрения составляет всего несколько градусов, соответствует как раз центральному кружку на стекле видоискателя. Именно в этом положении вы делаете отсчет, а уже потом перемещаете объектив куда вам нужно.

После этого не вредно замерить экспозицию и на диаметрально отличной части кадра. То есть если вы замеряли самый темный участок — замерьте самый светлый (и наоборот). В том случае, если разница самого светлого и самого темного участков различается не более чем на 3 деления по шкале выдержек (то есть, например, от 1/30 до 1/125) при одной и той же диафрагме, можно надеяться, что проработка деталей по всему кадру окажется приемлемой за счет широты фотографического материала. В противном случае лучше подождать, пока на солнце набежит облачко и пригасит контраст, или отложить съемку на другой день.

При недостатке времени можно сделать и так: щелкните затвором три раза, меняя каждый раз выдержку или диафрагму. Один из трех кадров скорее всего будет вполне удовлетворителен с технической точки зрения. Такая съемка с «вилкой», как

Энциклопедия фотолюбителя

Некоторые фотолюбители, даже с многолетним стажем, считают, что фотографы-профессионалы добиваются успеха прежде всего благодаря совершенству аппаратуры. «Вот если бы у меня были объективы с переменным фокусным расстоянием,— рассуждают они,— да автоматическая камера с электронным затвором, вот тогда я бы развернулся... >

Однако, как показывает опыт, прямой связи между техническим совершенством аппаратуры, которой располагает фотограф, и качеством его снимков нет. Напротив, можно привести достаточно примеров, когда отличные снимки были получены при помощи «Смены», «Любителя» или «Зенита»...

Главное — насколько умело владеет фотограф имеющейся у него аппаратурой, насколько полно использует ее возможности. А кроме того, многие дополнительные приспособления, расширяющие возможности камеры, можно сделать своими руками, из подручных средств.

«СКРЫТАЯ» КАМЕРА Если вы хотите, чтобы во время съемки на вас поменьше обращали внимания, можно использовать метод «скрытой» камеры. Самое простое — спрятать фотоаппарат от посторонних глаз, например, в пакет с отверстием для объектива (см. рис.). Наиболее подходит для такого способа маскировки «Любитель». Ведь благодаря зеркальному видоискателю снимать им можно, не поднося камеру к глазам.

Для «Зенита» больше подойдет приставка с зеркалом. По внешнему виду она напоминает обычную противосолнечную бленду, но позволяет вести съемку под углом 90° Схема приставки ясна из рисунка.

Примерно такую же приставку можно сделать и для шкально-дальномерного фотоаппарата. Но тут есть одна сложность — при съемке той же «Сменой» невозможно увидеть объект съемки в видоискатель. Приходится ориентироваться на глазок, уповая на то, что объектив «Смены» короткофокусный и потому обладает достаточно обширным полем зрения.

Продолжение см. на стр. 14

5