Сделай Сам (Знание) 1997-02, страница 138

любого засыпного утеплителя путем перемешивания его с холодной битумной мастикой. Битум нагреть до кипения, выпарить из него воду, затем после небольшого остывания долить в него 25% керосина или больше (надо пробовать). Пока мастика не остыла и не загустела, подмешать к ней утеплитель (керамзит, шлак, опилки, соломенную резку и т.д.). Если мастика загустела, ее подогревают на водяной бане. Открытый огонь запрещен!

Что во что подмешивать, я пока не знаю. Подливать мастику в утеплитель или утеплитель засыпать в мастику? Попробуйте и так и так в небольших пропорциях. Весь смысл операции в том, чтобы битумная мастика обволокла частицы утеплителя, сделав их недоступными для воды.

В конструкции есть одно «но». Она будет работать только в том случае, когда внутри помещения поддерживается плюсовая температура, т.е. грунт под зданием не промерзает. В неотапливаемых зданиях (гаражах, дачах и т.д.) утепление грунта нужно делать с двух сторон. Причем ширина утепления должна быть такой, чтобы радиус действия мороза, равный глубине промерзания, не заезжал под подошву фундамента. Идеальный вариант, когда ширина утепления равна глубине промерзания (рис. 22). Глубину утепления принять по теплорасчету. Для утеплителя из керамзита — 30 см, из опилок — 25 см, из шлака — 40 см. Ширину утепления внутри помещения принять 70% от наружной. Отмостку выполнить непосредственно по утеплителю такой же ширины, т.е. совместить конструкции.

Определить диагноз заочно сложно. Предположим, колебания дачного домика происходят не из-за смены времен года, а от банального уплотнения грунта. Домик стоит на бывшем болоте, на насыпном грунте. А так как уплотнение происходит неравномерно, то и домик в разные годы проседает по-разному. Устраним колебания при помощи пересадки фундамента на свайное основание (рис. 23)

Рис. 22

Твердый грунт (материк)

Рис. 23

Стены делят на захватки по 1,5—2 м. Отрывают фундамент не целиком, а через одну захватку и не все одновременно, чтобы не допустить выпирания освобожденного грунта. Сначала устанавливают и замоноличивают поперечные (1), затем продольные балки (2). И выдерживают их до приобретения бетоном и раствором 100%-ной прочности. Затем между сваями и поперечными балками устанавливают гидравлические домкраты и поджимают сваи, т.е. выбирают зазор, который получился бы при пересадке фундамента. По обжатым сваям устраивают обвязочные балки (3) из железобетона или металлических коротышей. Все засыпается.

Поподробнее о сваях. По характеру работы сваи делятся на два типа: сваи-стой-ки и висячие сваи. Сваи-стойки (рис. 23) опираются на твердый грунт, они погружаются в грунт до тех пор, пока не дадут «отказ», т.е. свая не хочет больше лезть в грунт, сколько бы по ней не стучали. После забивки таких свай их оголовки торчат из земли на разных высотах. Оголовки впоследствии срезают и устраивают монолитный ростверк.

Висячие сваи забивают в грунт на одну высоту. Своим нижним концом они не доходят до материка. Сооружение на себе они держат за счет сил трения, возникающих вокруг них. Поэтому их длина выбирается по расчету, по силам трения.

Все эти расчеты не так сложны, как кажется. Вам достаточно взять в библиотеке СНиП «Механика грунтов. Основание и фундаменты». В нем есть примеры расчета свайных фундаментов.

Утеплитель -Ж

136