Сделай Сам (Знание) 2002-02, страница 112

розильную камеру. Мешочек не завязывают, а оставляют отверстие для воздуха. Содержимое пакета время от времени встряхивают и перемешивают для воздухообмена.

Неплохие результаты дает посев семян в открытый грунт поздней осенью (октябрь) перед наступлением холодов. Тогда их стратификация происходит в естественных условиях. Перед посевом семена смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:3, высевают эту смесь, разбрасывая по грядке, и покрывают слоем речного песка (горный песок не рекомендуется, так как он цементирует поверхность почвы) или торфа толщиной 2—3 мм. Норма высева семян — 3 г на 1 м² грядки. Семена можно высевать в бороздки на глубину 0,5 см, присыпая сверху песком или торфом.

При сроке посева 20 апреля стратификацию семян начинают 5 марта. После этого семена вместе с субстратом высевают на заранее подготовленные грядки или в бороздки, заделанные песком или торфом, и накрывают полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов (через 12—15 дней) убирают.

Весной, после таяния снегов, появляются нежные всходы, слабодержашиеся на крошечных корешках. В этот момент они требуют особого внимания. В первое время поливать их надо теплым слабым раствором марганцевокислого калия, пользуясь пульверизатором, а спустя месяц можно перейти к лейке с мелкими отверстиями. При поливе надо быть очень внимательным, часто корешки оголяются, поэтому после каждого полива необходимо осматривать их и в случае необходимости подсыпать сухой перегной.

При достижении высоты всходов 4— 6 см делают первую подкормку выдержанным 4—5 дней раствором птичьего помета (1:20) или коровьего навоза (1:10) с добавлением на ведро раствора 0,5 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. На следующий день растения следует полить чистой водой.

Поливы и подкормку необходимо проводить арычным способом на расстоянии 10—15 см от растений в неглубокие бороздки и после них — обязательное мульчирование. За лето необходимо проводить 4—5 подкормок, а последнюю, фос-форно-калийную, проводят в августе-сентябре, растворяя в ведре воды 1,5 ст. л.

суперфосфата и сульфата калия. Последняя подкормка благоприятно влияет на зимовку растений. На зиму растения мульчируют торфом слоем 1 см.

К осени эти нежные всходы превращаются в растеньица высотой до 10 см, с клубенком, весом 1—3 г и сформированными 2—5 почками. Их можно осторожно пересадить на постоянное место, но лучше оставить еще на один год, пока они окончательно не окрепнут. При пересадке необходимо следить, чтобы почки выступали над поверхностью земли и замульчировать их перегноем.

Перегной готовят так: опавшие листья закладывают в кучу, к 1 их части добавляют 3 части лесной земли, 1 часть перегнившего навоза, 1 часть старых древесных опилок, древесной трухи, гнилых пней, перегнившего Еалежника и немного сосновой или елочной хвои. Всю массу перемешивают, закладывают в бурт и поливают водой для быстрого перегнива-ния. К осени в бурте образуется перегной, легкий по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью.

• При выращивании родиолы на приусадебном участке или в саду надо принимать меры, чтобы после увядания ее стеблей не произошло случайного затаптывания нежных почек, слабо держащихся на корневище. Для этого грядки с кустами родиолы можно городить маленьким заборчиком или накладывать на них хворост и т. д.

Заготовка лекарственного сырья

Для лечебных целей выбирают родиолу с крупным корневищем в возрасте 5—6 лет и старше Срок заготовки целебных корней — со второй половины августа, когда высыхает надземная часть растения, до наступления заморозков (первая половина октября). Старое корневище с малочисленными почками можно выкапывать все и использовать в лечебных целях, а большое корневище с многочисленными почками лишь подкопать с одной стороны, где мало почек, отрезать острым ножом не более 1/3 части корневища. Раны, срезы и поврежденные места корневища тщательно обсыпают порошком древесного угля и золой. Получившуюся ямочку рядом с корневищем засыпают плодородной землей или перегноем.

110