Сделай Сам (Огонек) 2003-05, страница 92

отдаленные от края материала места. Ручка желательна деревянная, хотя в настоящее время их делают и из других материалов. Приобретая лобзик, обязательно проверьте раму на упругость, а именно, сильно стяните ее обеими руками на 2 минуты, а потом постепенно отпустите. Если расстояние между зажимами не изменится (по сравнению с этим расстоянием перед сжатием), то рама доброкачественная. И еще, необходимо, чтобы ось ручки находилась в плоскости рамки, иначе прямого реза не получится.

Пилки для лобзика выпускают самые разнообразные, но вам для работы будет достаточно иметь пилки только с мелким и более крупным зубом. Крупнозубчатые пилки удобны для выпиливания шипов и резных прорезей, а пилки с мелким зубом понадобятся для формирования мелкого орнамента с «крутыми» поворотами линий рисунка, а также при выпиливании мелкого орнамента из фанеры твердых пород древесины.

Устанавливая пилку в лобзике, следите, чтобы направление зубчиков было от верхнего зажима к нижнему (рис. 1). Закрепляют пилку сначала в нижнем зажиме, а затем, пропустив ее через отверстие в выпиливаемой детали, если, конечно, предстоит выпиливать внутренний (выпадающий) контур, производят зажим вверху. Для прокалывания отверстий лучше иметь шило, у которого 3...4 грани, так как оно действует как дрель и не раскалывает рубашку фанеры.

Для подгонки детали необходим острый нож. Для этой же цели понадобятся надфили (круглые, плоские, ромбические).

Выпиловочный столик, укрепляемый на рабочем столе с помощью струбцины, особенно необходим при работе с мелким орнаментом (рис. 2). Кроме того, придется обзавестись старой копировальной бумагой (чтобы не было интенсивного отпечатка), наждачной бумагой и клеем столярным.

Теперь поговорим о сверлении отверстий под пилку, без которых поделку с орнаментом не изготовить. Многие думают, что это просто, но тут есть свои сложности.

Во-первых, не следует прокалывать отверстие в том месте «выпадающего контура» орнамента, где линии сходятся по острым углам.

Во-вторых, прокалывать насквозь сразу все слои фанеры нельзя, так как обязательно треснет ее нижний слой. Поэтому обычно сначала делают отверстие, стараясь, чтобы наружу вышел лишь самый кончик шила. Потом надо перевернуть фанеру и расширить отверстие, пользуясь полученной меткой.

В-третьих, к собственно выпиливанию приступают только после того, как сделаны все проколы в заготовке. Дело в том, что фанера-заготовка в процессе работы теряет свою прочность, так как мы постепенно удаляем «выпадающие контуры». Поэтому при прокалывании «ослабленной» фанеры она может просто сломаться.

Особое внимание обращают на правильность посадки работающего. Закрепив выпиловочный столик на столе или на верстаке, ставят перед ним стул и садятся на не него так, чтобы правое плечо приходилось строго против выреза на выпиловочном столе. Рука, которая держит ручку лобзика, должна толь