Сделай Сам (Огонек) 2003-06, страница 16

ковиной, старым одеялом или чем-то подобным. Использовать стальные прутья для подвески, а также закрывать камеру металлическими или деревянными крышками нельзя, так как на них будет образовывать-„ ся конденсат, который начнет капать на продукты, оставляя на них черные следы. Крышка топки — металлическая (у меня — алюминиевая плита с кольцом-ручкой). Вот и все о конструкции коптильни.

Опилки для копчения подбирают средней крупности, лучше всего «игольчатой» формы, которые, например, остаются после работы на циркулярке с крупнозубной пилой или же после распиловки бревен «Дружбой». Так, для получения нужных опилок можно разрезать бревна на кругляши толщиной около 1 см, которые потом подойдут для каких-нибудь хозяйственных или декоративных целей. Нежелательны в опилках стружки и древесная пыль. Опилки должны быть сухими. Для копчения годятся опилки из любых лиственных пород (за исключением березы), но лучшие опилки получаются из твердолиственных пород (бук, орешник, плодовые деревья). Хвойные и березу использовать нельзя, так как при горении (и тлении, конечно) они выделяют соответственно смолу и деготь, присутствие которых в дыме испортит продукт. Дрова (любые) для копчения требуются только для разогрева опилок.

Растапливают коптильню так. Вначале до конца открывают поддувало и разжигают в топке костер, чтобы ее прогреть (иначе опилки сложно будет разжечь). Когда дрова прогорят, оставшиеся угли из топки удаляют и засыпают в топку опилки с наклоном в сторону поддувала (см. рис. 7). Со стороны поддувала кладут пару углей, от которых начина

ют тлеть опилки. Спустя 5...10 минут топку закрывают крышкой и экспериментальным путем подбирают объем поступающего в топку через поддувало воздуха, обеспечивающего тление опилок нужной интенсивности (делают это, открывая или прикрывая дверку или заслонку поддувала). В опилки кладут кусочек деревяшки, который даст уголь для следующей растопки. После некоторого навыка и при хорошем качестве опилок положение дверки поддувала определяют почти сразу. Одной загрузки опилок (в моем варианте — 3/4 мешка) хватает почти на 12 ч копчения. После того как опилки прогорят, удаляют золу (совком) и загружают новую партию. Мешать опилки в процессе горения нельзя, добавлять новые также не желательно.

Окорок подвешивают в коптильной камере, когда начнется устойчивое дымление опилок. При такой организации копчения нет необходимости постоянно дежурить у топки, подсыпая опилки, дабы не загорелись лежащие под ними дрова. Помните, через поддувало не должно поступать слишком много воздуха, так как тогда вероятно воспламенение опилок, не следует также стремиться к «паровозному» дымлению — спокойная полупрозрачная струя дыма из трубы — в самый раз. Считается, что дыма в коптильной камере достаточно, когда видимость в ней составляет 10...12 см.

У меня есть еще одна идея, которую не было возможности проверить на практике (да и необходимости в этом тоже не было), но которая, думаю, заинтересует устроителей стационарной коптильни. Хорошо было бы установить в коптильной камере датчик дыма (например, инфракрасный), а также соединен