Дом 2010-08, страница 31

Для удобства отделку стен лучше вести до монтажа крыши.

Стропила соединял поперечиной, как в букве «А». В верхней части фермы прорезал гнездо для конькового бруса, а на верхних поверхностях стропил выбрал пазы под горизонтальные лаги, на которые планировал положить подкровель-ный настил из фанеры.

Размечать угол наклона стропил и выпуски свеса удобнее на брусьях нижней обвязки беседки, так как она повторяет проекцию верхней обвязки. Первая ферма является шаблоном для 4-х остальных, расположенных над прямоугольной частью беседки. От вершины каждой из крайних ферм я пустил стропило к самым удалённым точкам верхней обвязки.

Все стропила соединил лагами. Так как подкровельный настил планировал делать из 16-мм водостойкой фанеры, достаточно было установить 2 лаги из бруса 50x100 мм (на концах свесов и посередине стропил).

После наружной отделки стен на крыше закрепил листы водостойкой фанеры, состыковывая их по центральной линии лаг. Кроме того, щели между стыками фанеры зашпаклевал. На фанеру, как указано в инструкции, уложил гибкую черепицу, крепя её не гвоздями, а мелкими саморезами.

В той же инструкции сказано, что во время эксплуатации и солнечного прогрева листы черепицы прочно слипаются, но на

вгеа

Со стороны нижней террасы беседка возвышается над землёй на 0,8 м.

Подкровельный настил крыши сделан из 16-мм влагостойкой фанеры.

практике оказалось, что лопасти черепицы, особенно с северной стороны, могут задираться ветром и под них набивается снег. Поэтому каждую лопасть я дополнительно прикрепил к фанере скобами при помощи монтажного степлера.

Коньки крыши закрыл коньковой лентой, которую тоже прикрепил скобами.

Пол. Делать пол в беседке из дерева мне не хотелось, так как в уличных условиях половая доска ведёт себя капризно: то усыхает во время жары, то разбухает и горбится при повышении влажности воздуха. Такие полы надо защищать: постоянно красить во избежание появления гнили и т.д.

Чтобы этого избежать, я решил делать пол из керамограни-та. Он хорошо подходит для данной цели — прочный, не впитывает воду и, следовательно, не «рвётся» зимой. А основу под плитку задумал сделать бетонной, отлив плиту по усиленному профнастилу. Это должно было, кроме всего прочего, в значительной мере сократить количество деревянных лаг.

Высота гребня профнастила — 80 мм. При использовании в качестве обрамления пола бруса 50x100 мм можно сделать ещё и стяжку толщиной 20 мм. В месте установки печи оставил отверстие в полу, в которое будет подводиться её фундамент.

Профнастил укладывал волнами поперёк длинных сторон беседки и крепил его в нескольких местах. Бетон заливал в несколько приёмов. Вначале заполнил волны профнастила. Выравнивал бетон с помощью мастерка по высоте волн и давал бетону схватиться.

В качестве арматуры для стяжки использовал сетку с ячейкой 100x100 мм и диаметром прутка 2 мм. Стяжку заливал за один раз без перерыва, выравнивая бетон по брусу обрамления.

Двери. Кухонные двери достались мне по «наследству» — были «спасены» при ломке старого дома. Двери обиты оргалитом и частично застеклены, поэтому — довольно лёгкие. Для повышения «водостойкости» я обшил их вагонкой и покрасил снаружи в цвет стен.

www. master-sam. ru

«Дом» 8/2010 31