Сделай Сам (Знание) 2003-04, страница 51

Не стыкующиеся части подгоняют, «подстругивая» их шкуркой. При окончательной сборке детали смазывают рыбьим клеем, БФ—2, суперцементом и оставляют на просушку. Шлифуют набранную плоскость в несколько приемов, следя за тем, чтобы не было опускания фона рисунка.

Сквозная инкрустация позволяет видеть законченный рисунок с обеих сторон. Поэтому профиль деталей и проемов основы выпиливают не под прямым углом, а 65 — 70 градусов. Набор рисунка, его дальнейшую отделку осуществляют так же, как было описано выше.

Для оклейных работ цевка наиболее подходящий материал. Собранную из слоеной фанеры (толщиной 5—6 мм) шкатулку оклеивают напиленными пластинками кости с отшлифованными плоскостями. Клеевые швы при этом должны быть едва заметными. Крепление пластин всегда начинают с кромок, которые видны при открывании шкатулки. Кромочную пластину прикладывают к деревянной основе, плотно прижимают, чтобы «схватился» клей, и уже по ней, прикладывая, подгоняют остальные.

Наиболее ответственный момент — оклейка углов и скосов, а также изогнутых поверхностей шкатулки. У последних вы-клейку ведут узкими пластинками с припуском концов на последующую обработку. В скосе толщины пластины необходимо учесть кривизну поверхности. После просыхания клея угловатость плоскости устраняют наждачной бумагой.

Долговечность изделию обеспечит дополнительное крепление пластин по углам костяными или металлическими стерженьками. Вполне подойдет упругая стальная проволока, диаметр которой в зависимости от размеров изделия меняется. Наиболее ходовая имеет сечение 0,5—0,7 мм. Сначала карандашом намечают место крепления. Затем высверливают под углом 90 градусов к поверхности изделия отверстие, не выходящее на внутреннюю поверхность его. Конец проволоки смачивают клеем, вставляют в отверстие и откусывают кусачками выступающий конец. После чего изделие шлифуют. Полируют «клеянки» сухим способом — белой меловой пастой на тряпичном круге.

Если шкатулку хотят украсить резными вставками, то после подгонки их не приклеивают вместе с остальными. Вы

нимают, выполняют резьбу, шлифуют, полируют и лишь потом вставляют на клею на свое место.

Прибегая к тому или иному способу окрашивания, следует помнить об оправданности его, прибегать лишь в случае необходимости. Процессу окрашивания скелетной кости всегда предшествует обезжиривание материала. Всякое изменение цвета кости производят по полированной поверхности.

При тонировании работу сначала обезжиривают спиртом, а затем покрывают различными красящими веществами. Самый простой способ покрытия, используемый для резных изделий, — тонирование карандашной пудрой. Ее просто втирают тампоном в резьбу. Выпуклые места при этом становятся более светлыми, углубления — затемняются. Равномерное окрашивание проводят также насыщенным раствором акварельной краски, куда на 3—5 минут опускают выполненную работу.

Поверхностное окрашивание обезжиренной кости ведут красителями как природного, так химического происхождения. Традиционное — выдерживание изделия в насыщенных растворах чая (ко-ричнево-желтый), луковой чешуи (красно-коричневый). Более интенсивный цвет получается, если кость прокипятить в одном из приведенных растворов в течение 30-40 минут.

Используемые иногда анилиновые красители дают неестественно яркое, сочное покрытие. Процарапывание «добела» рисунка на такой поверхности используется художниками для получения определенных эффектов. Однако красители со временем разрушаются, выгорая на солнце.

При глубинном окрашивании кость обезжиривают кальцинированной содой. В эмалированной посуде к 2—3 литрам воды добавляют 50 г соды. Опускают костяное изделие, доводят раствор до кипения и держат на слабом огне 5—7 часов. Затем кость промывают теплой водой и просушивают.

Обезжиренную таким путем кость опускают в подготовленный красящий раствор, в котором она находится в течение 7 — 12 суток. При подогревании раствора процесс крашения заметно ускоряется. Цвета красителей подбирают следующим образом. Синий — берут медный

50