Сделай Сам (Огонек) 1997-03, страница 78

в моменты, когда вынимают вилки из штепсельных розеток или приводят в действие выключатели. Многократно повторяющиеся механические нагрузки ослабляют крепление электроизделий, те начинают двигаться в такт нагрузки, отчего металл присоединенных проводов «устает» и способен разломаться.

Чтобы такого не случилось, необходимо сразу же устранить замеченную слабину крепления. Добраться отверткой до соответствующих винтов несложно — достаточно отвернуть один-два винта снаружи и снять крышку. Будет разумным заодно проверить и подтянуть винты клемм, в которых зажаты концы проводов. Последнее особенно необходимо при наличии проводов с алюминиевыми жилами, так как этот металл не об-

Рис. 4.

«Привод» шнурового выключателя: а — конструкция «привода»;

б — отремонтированное коромысло; J — храповое

колесо;

2 — коромысло

ладает упругостью и вследствие его текучести плотность контактного соединения со временем уменьшается. Соответственно растет электрическое сопротивление контакта, он нагревается, повышая температуру прилагающихся к нему изоляционных материалов, что разрушает последние.

Качество работы розеток определяется также состоянием разъемных «выходных» контактов, а выключателей — положением дел с элементами коммутации и приводом, которые в процессе эксплуатации заметно срабатываются (истираются). Вышедшие из строя розетки и выключатели луч

ше заменить новыми такого же типа. Но что делать, если время упущено и среди современных изделий нужного нам уже не отыщешь?

Начнем с рассмотрения поломок «потолочного» выключателя освещения, всегда вызывавшего множество нареканий. Самый безобидный его недостаток — быстрое истирание и обрыв шнура — устраняется заменой последнего на капроновую леску с грузиком на конце. Хуже, когда вырабатывается коромысло, цепляющее храповое колесо для поворота барабанов с подвижными контактами (рис. 4, а). В результате между коромыслом и колесом теряется сцепление и выключатель перестает действовать. Однако, если у изношенного края коромысла укрепить заклепкой стальную пластинку (рис. 4, б), выключатель вновь станет работоспособным. При аккуратном исполнении такую операцию удается повторять несколько раз.

Но чаще применяется другое решение — наружная установка на стене на удобной высоте любого современного выключателя, который связывается с околопотолочными выводами проводки (к прежнему выключателю) посредством проводки, утопленной в стену (см. рис. 3). При этом основание и съемный корпус потолочного выключателя сохраняют на месте и они служат для размещения соединительной колодки (см. рис. 2).

У выключателей других типов порою ломаются мелкие пластмассовые детальки, контактные ламели, пружинки. Вышеупомянутые детальки не очень сложно воспроизвести из кусочка текстолита, орудуя слесарной ножовкой, напильником и дрелью. Только лучше перед этим аккуратно склеить разрушившуюся детальку и использовать ее в качестве шаблона. Так же просто изготовить и контактные элементы, если под рукой имеется гартованная латунь. А из подходящей по диаметру стальной струны получится приличная спиральная пружинка. Для этого стальную проволоку сначала подвергают отпуску — равномерному по длине нагреву до красного цвета с последующим мед