Сделай Сам (Огонек) 1997-03, страница 81

Главным достоинством предохранителей с плавкими вставками является их пригодность к ремонту в домашних условиях. Ведь плавкий элемент легко сделать из проволочки многожильного медного провода. Ориентировочный расчет диаметра проволочки делается исходя из того, что типовая ампер-секундная характеристика предохранителя предусматривает его срабатывание примерно за 0,05 с при десятикратном токе (в нашем допущении — 50 А). Произведя соответствующие вычисления, получим, что диаметр медной проволочки для вставки равен 0,22...0,25 мм. Для 1,6-кратного тока перегрузки расчет дает время срабатывания защиты примерно 1,9 с. Однако обычно температура изоляции при этом не успевает подняться до опасного уровня, поскольку проводка в жилых помещениях берется с некоторым запасом по допустимой нагрузке.

Следует заметить, что плавкая вставка даже при нормальных режимах цепи значительно нагревается, что способствует ее старению. По этой причине иногда пробка срабатывает сама собой. Достаточно сменить ее, и линия вновь станет нормально работать.

Электрическая арматура стационарных и переносных светильников, как правило, работает вполне надежно. Неприятности, которые случаются здесь, связаны в основном с лампами накаливания. Так, при попытке вывернуть перегоревшую лампу иногда стеклянная колба отрывается от цоколя. А если при этом сомкнутся перекрутившиеся проводники, связывающие колбу с цоколем, в опасной близости от вас обязательно полыхнет короткое замыкание. Так что в подобном случае обязательно отключайте цепь заменяемой лампы. Та же мера желательна, когда ввинчивают новую лампу. Бывает, в момент включения нить лампы перегревается настолько энергично, что колба разлетается на мелкие кусочки, способные серьезно порезать руки и лицо.

Часто ввернутая вроде бы до упора лампа не желает светиться. Одна из причин этого — грубая поверхность цоколя, из-за чего последний заклинивается в патроне и вывод лампы не доходит до нужного контакта. Поэтому попробуйте отшлифовать резьбу цоколя мелкой наждачной шкуркой. Если такой меры окажется недостаточно, удлините центральный вывод лампы (рис. 6). С этой целью положите на него свернутый кольцом кусочек луженой медной проволоки диаметром около 1 мм и припаяйте его. Такой способ не раз успешно применялся автором.

Существуют также технические средства, оберегающие лампы накаливания от перегорания в момент включения, но об этом мы поговорим позже. Пока же отметим, что продлению срока службы лампы способствует правильный ее выбор. Известно, однотипные лампы в разных зданиях светят с различной яркостью, что объясняется разным напряжением. С учетом этого лампы выпускаются для работы в тех или иных пределах напряжений (220...230 В\ 230...240 В и др.), значения которых обозначены на самой лампе. Ясно, что при повышенном напряжении лампа будет гореть с перекалом и закончит службу преждевременно. Поэтому, собираясь приобрести запасные лампы, измерьте вольтметром переменного тока (например, тестером) наличествующее в вашей квартире напряжение. И, конечно, мощность ламп следует сообразовывать с конструкцией светильника. Излишняя мощность обязательно станет причиной пожелтения и коробления пластмассового абажура.

Возможно ли восстановить перегоревшую лампу? Автору сделать такое неоднократно удавалось, когда разрыв нити происходит в одном месте. Реанимировать лампу лучше совместно с настольным светильником. Вращая и покачивая включенный в сеть светильник с лампой, добьемся наложения одного оборванного конца нити на другой. Возникающее в момент касания небольшое