Советы профессионалов 2001-03, страница 36

Укрытие стен соломой

Легкий каркас, покрытый тесом Каркас из досок, покрытый рулонным

материалом

Рис. 5. Инвентарь для защиты строящихся стен от дождя

МОНОЛИТНЫЕ ГЛИНОСЫРЦОВЫЕ СТЕНЫ, ВОЗВЕДЕНИЕ ГЛИНОБИТНЫХ СТЕН

Сроки возведения зданий с глинобитными стенами определяются климатическими условиями района строительства. К возведению таких стен можно приступать после прекращения заморозков, а заканчивают работы с таким расчетом, чтобы оставалось время для их полной просушки и для отделочных работ. Во всех случаях к началу осенних заморозков стены должны быть возведены на всю высоту и защищены кровлей.

Одним из основных условий долговечности стен является тщательное приготовление гли-номассы.

Грунт, используемый для строительства, перевозят к месту переработки, складывают в высокие кучи, чтобы сохранить естественную влажность грунта. Кучи прикрывают соломенными матами, дощатыми щитами или толем.

При подготовке массы вручную, что допустимо только при малых объемах работ, глинистый грунт расстилают слоем толщиной 15...20 см, равномерно насыпают на него необходимое количество заполнителей, после чего перемешивают до получения однородной массы.

36

Глиносырцовую массу можно считать пригодной к укладке в конструкции, если в ней нет комков глины размером более 1 см и она имеет равномерную структуру.

Формовочная влажность массы должна составлять 14... 18% (в зависимости от применяемых грунтов), что проверяют, сильно сжимая массу в руке; при этом должен образоваться комок, легко рассыпающийся при нажатии пальцем. Если смесь слишком мокрая, то ее расстилают для подсушки. Если она слишком сухая, ее увлажняют и после этого выдерживают в кучах 24 часа для равномерного распределения влаги. Излишне влажная масса при работе липнет к трамбовкам, что усложняет работу, а при высыхании дает большое количество трещин. Глиносырцовая масса с пониженной влажностью плохо уплотняется, а прочность стен из такой массы резко снижается.

Глинобитные стены возводят в щитовой опалубке. Переставную опалубку (рис. 6), которая нашла широкое применение, собирают из деревянных щитов шириной и высотой 1 м и толщиной 30 мм, продольных брусков сечением 80x100 мм и длиной до 5 м, поперечных вертикальных брусков размером 40x100x900 мм и стяжных шпилек 018 мм.

Поверхность щитов, обращенная к стене, должна быть строганой; ее не следует покрывать отработанным маслом и тому подобными составами.

Установку опалубки начинают с раскладки по периметру цоколя стяжных шпилек. От углов здания их укладывают на расстоянии 80 см, а далее — через 1 м. На эти шпильки с обоих концов надевают вертикальные брусья. На один конец шпильки надевают шайбу и ставят шплинт, а на другой — такую же шайбу и навертывают гайку с барашком. Затем на шпильки вплотную к вертикальным брусьям (по наружной и внутренней сторонам стены) укладывают продольные брусья. Между брусьями и кладкой цоколя вставляют щиты опалубки так, чтобы стяжные шпильки попали в прорези досок щита, а поперечная планка щита легла на продольный брус.

После этого поперечные брусья ставят вертикально, устанавливают второй ряд шпилек, укладывают на них верхний ряд продольных брусьев, а затем устанавливают распорки, фиксирующие заданную толщину стены. Далее в опалубку закладывают шаблоны для образования дверных проемов (рис. 7), после чего гайки на шпильках затягивают и выверяют всю опалубку.