Советы профессионалов 2001-03, страница 39

бойке слоем толщиной 10 см, укладывают на нее сухую смесь цемента и песка (в соотношении 1:3) слоем 5 см и тщательно перемешивают.

Подготовленную таким образом массу наносят на внутреннюю поверхность опалубки слоем 4 см. После этого в опалубку укладывают слой глиномассы и утрамбовывают последнюю. Необходимо учитывать, что приготовленную гли-новолокнистую смесь с цементом нужно использовать в течение двух часов.

Нагружать стены балками перекрытия и конструкциями крыши можно сразу после набивки стен до соответствующих отметок.

Если стены возводят не одновременно по всему периметру здания, то стыкование их ведут убежными штрабами, которые в разных ярусах не должны располагаться друг над другом.

При длительном (3... 4 дня) перерыве в работе опалубку снимают или отодвигают на некоторое расстояние от стены; в противном случае последняя начинает мокнуть и теряет прочность.

При возведении глинобитных стен нельзя прибегать к комбинированной кладке с применением красного или силикатного кирпича для облицовки стен, оконных и дверных откосов и т. п., так как подобное сочетание материалов, имеющих различную величину осадки, может привести к разрушению здания.

Ставить оконные и дверные блоки разрешается не раньше чем через 10... 15 дней после окончания работ по устройству перекрытий и крыши.

К штукатурным работам можно приступать, только после осадки стен, что определяют по их влажности. Образец для пробы на влажность необходимо брать из средней части стены в северо-восточном углу здания на высоте 2,2 м от пола. Влажность образца должна быть в пределах 5%.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ГЛИНОМАССЫ

Период года, когда можно строить здания со стенами из пластичной глиномассы, весьма ограничен: в средней полосе России их к"зчедьние должно заканчиваться к 1 июля. Поэтому здания с такими стенами рекомендуется возводить в районах с сухим и жарким климатом.

Для этого вида строительства наилучшими являются глины средней жирности и жирные. Пластичную массу приготавливают такими же способами, как и в случае формовки камней, но глиномасса должна быть более густой. Практика работы показала, что массу целесообразно приготавливать с мелкой сечкой соломы или мякины. Это улучшает качество массы.

К установке опалубки приступают после устройства цоколя. По обеим сторонам последне

го, на расстоянии 2 м друг от друга устанавливают стойки 010...12 см и высотой на 20...30 см больше высоты стен. Вверху их попарно скрепляют хомутами. Далее по цоколю раскладывают через 2 м поперечные деревянные рейки или жерди толщиной 3...4 см, на которые опираются опалубочные щиты из досок толщиной 5...6 см. Вверху щиты скрепляют распорками. Для образования оконных и дверных проемов применяют такую же опалубку, как при возведении глинобитных стен.

Для зданий с периметром стен до 50...60 м опалубку рекомендуется устанавливать одновременно по всему контуру наружных и внутренних стен. Здания большей площади разбивают на захватки, границы которых должны проходить по проемам в стене.

Общая высота возводимой стены, а также высота проемов в стенах должна быть увеличена против проектных размеров на величину предполагаемой осадки, то есть примерно на 5...6%.

Опалубку заполняют слоями массы равномерно по всему периметру. Укладку каждого слоя начинают с набрасывания в опалубку пластичной массы слоем толщиной 5...8 см. Затем укладывают в два ряда нарубленный на куски хворост или камыш, лозу, отходы древесины и т. п.

Длину кусков принимают примерно равной полуторной толщине стены. При этом хворостины располагают под углом 45° к оси стены. Затем снова укладывают слой глиномассы и т. д.

Хворост и другие заполнители должны быть сухими, иначе они легко загнивают. Заполнитель при укладке в опалубку следует вдавливать в слой глиномассы до упора в ранее уложенные ряды.

Щиты опалубки, опирающиеся на стойки, после возведения на высоту яруса стены можно поднимать немедленно и с таким расчетом, чтобы своей нижней частью они заходили на стену на 10 см. После окончания возведения стен опалубку оставляют не менее чем на неделю (при сухой теплой погоде).

В процессеАозведения стен разрешается нагружать их только балками чердачного перекрытия (без временной нагрузки). Нагружать стены стропилами и кровлей, чердачным перекрытием или временными нагрузками можно только после того, как влажность глиномассы снизится до 10...12%.

Во время возведения стен применяют подмости со сплошным настилом. Оконные и дверные проемы формируют, устанавливая опалубочные блоки.

После продолжительных перерывов в работе верхнюю поверхность стены смачивают водой и обрабатывают граблями или гвоздевой щеткой.

Для ускорения сушки стен рекомендуется устраивать в них горизонтальные и вертикальные каналы. Последние размещают в простенках примерно через 1 м друг от друга и располагают ближе к внутренней поверхности стены. Они должны быть соединены с горизонтальными каналами, располагаемыми в верхней и нижней частях стен.

Горизонтальные каналы имеют треугольное сечение и образуются прокладкой двух досок, сколоченных вместе под прямым углом. Для образования вертикальных каналов применяют деревянные пробки. После просушки стен продухи каналов заделывают.

Установку оконных и дверных блоков разрешается производить через 15...20 дней после устройства крыши и перекрытия. К штукатурным работам приступают после устройства крыши и когда осадка стен будет закончена, то есть влажность их снизится до 5%.

ВОЗВЕДЕНИЕ ГЛИНОЛИТНЫХ СТЕН

Глинолитные стены, ввиду большого количества содержащейся в них влаги, требуют продолжительной сушки. В районах второго климатического пояса здания с такими стенами окончательно отделывают и заселяют только через год.

■ Для возведения глинолитных стен пригодны тяжелые и средние глины с пределом прочности на разрыв не менее 250 г/см². Солома допускается от любых злаков, но обязательно сухая, причем лучше использовать солому машинного обмолота; непросушенная солома закисает и задерживает сушку стен.

Глиняный раствор заготавливают механическим или ручным способом. Раствор должен быть однородным, не содержать комков.

Для возведения стен применяют переставную щитовую опалубку со стойками, охватывающими стену с двух сторон. Конструкция опалубки аналогична применяемой при возведении стен из пластичной глиномассы (рис. 9).

Устанавливать опалубку следует по всему контуру наружных и внутренних стен. В тех случаях, когда это невозможно, здание разбивают на захватки, на границах которых устанавливают специальные щиты. После снятия опалубки в этих местах выпиливают или вырубают убежную штрабу со ступенями высотой 20 см и глубиной 40 см. Разрешается, чтобы граница захватки проходила по проему в стене.

Оконные и дверные проемы прорезают пилой в глухой стене через 15... 20 дней после ее возведения.

Общая высота литой стены, а также высота проемов в стенах должна быть увеличена против проектных размеров на величину предполагаемой осадки (примерно 15... 18%).

39