Сделай Сам (Знание) 2011-01, страница 61

лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

Если цокольным сайдингом обшивают непосредственно сам цоколь, а стены дома обшивают другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цокольной панели. Стартовую полосу в этом случае не устанавливают и подрезают низ рядовой цокольной панели (рис. 101, в), Крепление низа производят сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливают отверстия, превышающие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. Направленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не любят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Исходя из расчетов, подрезают левую сторону первой панели, лучше это делать по одному из швов «кирпичной кладки» форм-фактора. Панели с форм-факто-ром «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно. Обычно они имеют асимметричный рисунок, и особо заботить

ся о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 101).

Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляют сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели (рис. 102). У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряют линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут

—>

Рис. 101. Установка первой цокольной сайдин-говой панели: а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б~ установка панели с учетом температурного расширения; в - обрезка и закрепление первой панели; 1 - виниловый угол; 2 -рядовая цокольная панель; 3 - стартовая полоса; 4 - крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор

60