Юный Натуралист 1985-05, страница 43

41

растение для декоративного оформления клумб, рабаток, ваз. Оно отличается обильным и продолжительным цветением, эффектными соцветиями, выделяющимися на фоне красивых листьев, ценится за неприхотливость.

Известно 4 группы пеларгонии: зональная, крупноцветковая, плющелистная, душистая. Размножаются растения вегетативно. Зеленые черенки с верхушек прироста и боковых побегов можно срезать два раза в год: осенью и весной.

Но далеко не всем известно, что это растение можно размножать и семенами.

Семена пеларгонии имеют плотную оболочку, поэтому сроки прорастания их очень растянуты. Однако, если перед посевом семена поместить в 98-процент-ную серную кислоту в течение 1—1,5 минуты, а потом промыть, то плотные покровы расходятся и через 3—5 дней все семена прорастают. Если у вас нет кислоты, то воспользуйтесь наждачной бумагой, протрите с помощью ее семена.

Для посева пригодна любая свежая, хорошо дренированная смесь, например, дерновая, песок, торф (2:1:1).

Через 1—1,5 месяца сеянцы можно пикировать и высаживать в постоянные горшки.

Следует заметить, что семена у пеларгонии в домашних условиях завязывают-crf плохо. Для этого нужны опылители (мухи, пчелы, осы). Семена можно получать искусственным путем. Через 2— 3 дня после распускания цветка тонкой палочкой или иголкой следует нанести пыльцу на рыльце пестика (пыльцу лучше всего брать с растений другого сорта), опыление можно повторить на другой день.

Если в октябре—ноябре у вас будет посадка, то в мае получите цветущие экземпляры, которые можете высадить на своем пришкольном участке. Они обильно будут цвести все лето и 1 сентября подарят вам праздничный красивый букет.

В. ИВАНОВА Вырасти из черенка

Роза — олицетворение красоты (смотрите первую страницу обложки). Если сложно достать привитые розы, то можно размножить их летними черенками.

Черенкование производят сразу же после первого цветения. Делать это лучше в парниках. В парник закладывают конский или коровий навоз, слегка утрамбовывают, насыпают дерновую землю с песком и перегноем, выравнивают поверхность и сверху насыпают речной песок слоем в 2—3 сантиметра. Вместо парника можно использовать ящики или устроить специальные разводочные гряды. Для них копают котлован глубиной 30—40 сантиметров, заполняют его навозом слоем 20 сантиметров и дерновой землей слоем 20 сантиметров, на которую после разравнивания насыпают слой речного песка. Гряды должны быть выше поверхности почвы на 5—10 сантиметров.

Парники и гряды готовят заранее, за 8—10 дней до черенкования. Для черенкования срезают полуодревесневшие, только что отцветшие побеги. Острым ножом нарезают черенки с 2—3 междоузлиями. Нижний срез делают под углом под самую почку, верхний — прямой. Лучшая глубина посадки черенков 1—1,5 сантиметра. Глубокая посадка черенка в песок задержит образование корней. Черенки, посаженные в ящики или горшки, накрывают стеклянными банками или пленкой, натянутой на проволочные дуги. Черенки нужно часто опрыскивать, особенно в первые две недели. Укоренение лучше проходит при температуре 20—22 градуса. Дней через 20—25 у черенков образуется калюс, а через месяц-полтора корни. После этого опрыскивание сокращают до 2—3 раз в день и чаще производят вентиляцию.

В конце августа черенки из грядки пересаживают в горшки, наполненные землей (3 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка), и в конце октября переносят в светлое помещение с температурой не выше 3—5 градусов. Если нет теплиц или оранжереи, черенки можно хранить в парнике или подвале. В парнике их укрывают сухим листом или сухим торфом. Весной высаживают на постоянное место, и они зацветают. Первые бутоны желательно удалить, дав возможность активно развиваться корням.

В. ПОНОМАРЕВ

****************