Сделай Сам (Огонек) 1997-06, страница 12

мера с помощью ножниц.) Затем, отступив от конца полотна примерно на 8... 10 мм, приступают к насечке зубьев. Зубило при этом держат под углом 45° относительно кромки полоски. После первого удара по зубилу на заготовке образуется первая пазуха (выемка) зуба. Затем под тем же углом приставляют зубило вплотную к краю пазухи и вновь наносят молотком удар такой же силы, что и при формировании первой пазухи. И далее такими же легкими и равномерными ударами проходим весь участок полоски, попавшей в губки тисков. Затем полоску перезажимают и вновь обрабатывают зубилом. Завершив насечку полоски (ленты, пружины), ее разрубают на отдельные пилки. На насечку одной пилки для лобзика уходит в среднем 3...5 минут. И хотя такая самодельная пилка, например, из пружины, не всегда выглядит «элегантно», она способна прослужить долгое время, позволяя создавать узоры не только из тонкой фанеры, но и из пиломатериалов толщиной до 50 мм. Кстати, зубья пилок для лобзика формируют, протравив полотно в соответствующих местах в растворе медного купороса и поваренной соли (см. «Сделай сам» № 3 за 1995 год стр. 75).

И еще об одном способе изготовления самодельных пилок. Исходным материалом здесь будет стальная проволока толщиной 1...2 мм. Конечно, ее можно равномерно расплющить и сделать насечку вышеописанным способом. Однако лучше проволоку не расплющивать, а просто легкими ударами зубила (без применения молотка) сделать на ней насечку. При этом проволоку не зажимают в тисках, а просто кладут на металлическую плиту (наковальню, отрезок рельса). Сделав же один ряд насечек по всей длине проволоки, ее поворачивают и вновь обрабатывают зубилом. Продолжая работу таким образом, на проволоку наносят насечку со «всехсторон». Правда, подобной пил

кой пропилы формируются медленно, но все равно такая пилка будет работать надежно.

При выпиливании элементов внутреннего орнамента приходится в каждом элементе делать отверстие, чтобы продеть в него пилку. Самый простой способ получения этих отверстий, но способ далеко не самый лучший, прокалывать их шилом диаметром 1 ...3 мм. Такое шило легко смастерить из толстой иглы или толстой рояльной проволоки длиной примерно 5 см. Сначала забиваем иглу (проволоку) на половину ее длины в ручку, вырезанную из твердолиственных пород. Далее тупой конец иглы затачиваем на абразивном бруске таким образом, чтобы острие имело 3...4 грани (рис. 5). Шило с такой заточкой действует как сверло — прокалывая фанеру, шило вращают, так что оно как бы подрезает и выворачивает волокна древесины, а не раздвигает их.

Однако удобнее всего для получения отверстий подойдут малогабаритные ручные дрели. Кстати, в патрон дрели вместо сверла диаметром 1 ...2мм лучше вставить тонкий гвоздик такой же толщины, у которого, конечно, придется удалить кусачками или зубилом шляпку, а острый конец заточить напильником, как упомянутое выше шило.

Ну, а если нет дрели? Не беда! Можно и самому сделать «дрель». Например, дрель-сверлилку, приведенную на рис. 6,а. Принцип действия данной сверлилки весьма прост. К

Рис. 5.

Шило с четырехгранной заточкой