Сделай Сам (Знание) 1989-01, страница 13

Сделай Сам (Знание) 1989-01, страница 13

экономии немента может быть применен также и цементно-известковый раствор 1:2:5 (портландцемент—известь—песок).

Кутовый камень для кладки колодца надо подбирать очень тщательно. Необходимо, чтобы ряды были но возможности горизонтальными, чтобы отдельные камни не выступали ни с внутренней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями следует делать как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельными слоями — ряд крупных, ряд мелких.

Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри — цементным раствором 1 : 2, снаружи — более бедпым раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опускании.

Кладку колодца из кирпича ведут тычком — кирпичи укладывают плашмя веером (но радиусам). Первый ряд кирпича кладут на слой раствора, разостланный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, но смещают кирпичи но окружности с целью перевязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной плоскости. По внешней стороне колодца швы при такой кладке получаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо также стараться, чтобы за стенки колодца не падали кирпичи и щебень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют отвесом.

Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются неустойчивые, обваливающиеся породы, а колодец строится опускпым способом, крепление шахты необходимо предохранить от разрыва. Последний может произойти, когда верхняя часть крепления зажата обвалившимся грунтом, а нижняя — свободна. Устра

няют эту опасность армированием кладки стальными анкерными тягами (рис. 16). Желательно анкеры сделать из арматурной ста-ли-«периодички». Если ее пет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг падо хорошо закрепить в кладке — их следует загнуть или приварить к ним зацепы.

Площадь ноперечпого сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поставить 4—8 анкерных тяг диаметром 20—30 мм и равномерно распределить их по окружности колодца. Ликерные тяги пало пропустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, чтобы их нацепы установились на разных уровнях.

Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.

Водоприемная часть камеппых п кирпичных колодцев — традиционная для шахтных колодцев. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. 13 разжгокженных водоносных слоях из мелкого песка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, па который пасьшают затем гравийный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия з виде промежутков между двумя соседними камнями или кирпичами. Такнс отверстия делают в водоприемной части па высоте 1 — 1.5 м. Чтобы происходящее при этом снижение прочности кладки

Рис. 16. Армирование кирпичных и каменных колодце* анкерными тагами

не достигло опасного предела, эти отверстия нельзя размещать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отверстия придется установить фильтры, например, из крупнопористого бетона, которые уже были описаны в разделе «Бетонные колодцы».

Водоприемную пасть кирпичного колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1 : 2. Зто предохранят кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.

Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за работу... Человека, впервые приступающего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: необходимость копаться в узкой шахте на глубине 15—20 м. В общем-то это естественно, большинству люден свойственна боязпь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, пачиная проходить шахту с поверхности земли, быстро привыкаешь к специфическим условиям работы, тем более если крепление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становятся иллюзорными, а работа но рытью колодца оказывается работой не хуже любой другой. Причем со временем делается все иптореспей, появляется спортивный азарт. А потому — прочь все сомнения и смелее за работу!

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?