Сделай Сам (Знание) 1989-05, страница 3
сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают и.) древесины твердых пород, придав ей изогнутую форму с утолщением па конце. Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянные, которые изготавливают из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами но всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл. загибают (отбортовывают) края готового рельефа. Для выколачивания изнутри выпуклостей па поверхности глубокой посуды и других объемных изделий применяется специальный двухколенный чекан — так называемая трещотка. Трещотка представляет собой,длинный стержень (не менее 250 мм), на одном конце которого находится боек со сферической поверхностью (у мастера в наборе обычно несколько трещоток, имеющих различные диаметры бойков). Концы стержня согнуты под прямыми углами в противоположные стороны. Один конец трещотки зажимают в тисках или же вбивают в массивный чурбан. Другой конец, оканчивающийся бойком, вводят внутрь посудины и располагают под тем местом, где необходимо получить выпуклость. По трещотке примерно в середине наносят удар молотком. Боек опускается вниз, но тут же благодаря упругости стали возвращается в исходное положение и ударяет в стенку посудины, образуя небольшую вмятину. На внешней стороне стенки возникает соответствующая ей выпуклость. Постепенно нанося удар за ударом, допиваются необходимой высоты выколотки. тш- Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У-7. У 8 и У-10. Если такой стали нет, то для чеканов можно использовать старые напильники, слесарные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие по форме а размерам инструменты. Но перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладив. Из прутков углеродистой сталп чеканы вытачивают на токарном станке по металлу. В средней частя чекана делают небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают папилышком плоские срезы, которые также не дадут скатываться чекану с рабочего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуйте, а затем отполируйте. Инструменты необходимо закалить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры /Г>0оС. Раскаленный металл должен иметь вишнево-красный цвет, ни в коем случае нельзя дово [ить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавп-ны). Раскаленный инструмент расположите вертикально и плавно опустите в воду или машинное масло. После закатки инструменты становятся слишком хрупкими. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой горелке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соло-М01ШЫЙ цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с настой ГОИ. Для чеканных работ применяют медь, латунь, алюминий. Листовой металл продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с успехом применять кровельную жесть, металл от пришедшей в негодность посуды (кастрюль, бидонов и т. ii.). Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев но краям припуски. Затем выровните ее на стальной плите деревянным молотком — киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким. то для повышения пластичности пластину следует отжечь. Медь, латунь н сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить. После отжига па поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием а водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10% ~пом растворе серной кислоты, а алюмипий — в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (па 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе па слабом огне до тех пор, пока он пе станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают. Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, па брезентовый мешок с речным песком, войлоком, толстую резину, слой пластилина, эглина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют также на свинцовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители — кирпичный или глиняный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторонние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают сплавлением двух частей вара н одной части наполнителя, а более жесткую и твердую — одной части вара и двух частей наполнителя. (Здесь и далее количество компонентов в смесях дается в частях по массе). Выбор состава смолы, зависит от пласти |
