Юный техник - для умелых рук 1979-12, страница 11

Секреты мастерства

Строгая палочку обычным ножом, вы, наверное, замечали, как нелегко срезать стружку нужной толщины. Помимо вашего желания нож идет по направлению волокон и не строгает, а скорее расщепляет палочку. Тем более трудно строгать ножом большие плоскости или делать ровные канавки. Поэтому еще древние мастера поместили иож в специальное приспособление — деревянную колодку — и ограничили этим глубину строгания. Получился рубанок. Теперь без этого инструмента не обходится ни один плотник, столяр, модельщик. Рубанок помогает им придать заготовке нужную форму, достичь точности размеров и чистоты поверхности. Посмотрите на рисунок 1. На нем показано устройство рубанка. Нижняя плоскость колодки называется подошвой, а прямоугольное отверстие в ней, через которое выступает лезвие ножа, — ротком. От величины выдвижения ножа зависит толщина стружки, срезаемой с материала, то есть глубина строгания. При чистовой обработке нож выдвигают на 0,05—0,1 мм, а гри гр/бой на 0,2—0,3 мм. Стружка через роток по кожу поднимается вверх и через легок вылетает из рубанка. Нож прочно удерживается в колодке клином, который, упираясь в заплечики, прижимает его к колодке.

Настраивают рубанок киянкой. Когда нужно увеличить глубину строгания, слегка ударяют киянкой по верхней части ножа, если хотят уменьшить, бьют по колодке сзади, а затем по клину. Настраивая рубанок, мастер встает спиной к свету и смотрит на лезвие вдоль подошвы спереди рубанка. Попробуйте сделать так же, и вы уаидите лезвие в виде тонкой линии толщиной с нитку. Если заметите, что лезвие перекосилось относительно колодки, то легкими ударами киянки го верхней части ножа (сбоку) выровняйте его.

Кроме деревянных рубанков, есть еще металлические. У них нож крепится винтом, и при настройке киянка не нужна, так как нож передвигается рукой.

Теперь обратите внимание на детали, показанные на рисунке 2. Это досчи. У первой на кромках паз и шип. Из таких досок собирают щиты, делают контейнеры, настилают полы. Третья деталь имеет фигурную фаску. Такие заготовки используют для оконных рам, рамо* для картин. У этих деталей сложный профиль. Обычным рубанком его не сделаешь. Поэтому столяры и модельщики имеют наборы разнообразных строгальных инструментов (рис. 3), которые помогают им выстругивать различные пазы, фальцы и фаски,

Для грубой обработки древесины плотники, помимо рубанков, пользуются медведками и шерхебелями, Они при» меняют их, когда надо сострогать большой слой материала. Например, выровнять плоскости на брусьях или бревнах после отесывания их топором. Теперь для этих целей поименяют электрорубанки. Но там, где нет электричества, пользуются медведками.

Шерхебель очень похож на рубанок, только немного уже, и лезвие ножа у него закруглено. Шерхебелем снимают узкую, но толстую стружку (до 0,8— 1 мм). После шерхебеля поверхность обязательно выравнивают рубанком.

При строительстве домов, изготовлении крупных изделий приходится строгать длинные бруски и доски. Точно обработать большую плоскость рубанком трудно. Такие детали фугуют, то есть строгают полуфуганками и фуганками (рис. 4). У них колодка в 2— 3 раза длиннее, чем у рубанка. Благодаря этому они состругивают только выступающие места поверхности детали. Нож проходит над впадинами. Сигналом того, что поверхность выровнена, служит непрерывная (сливная) стружка. Фуганки и полуфуганки настраивают на стружку толщиной 0,05—0,1 мм. Работать этими инструментами труднее, чем рубанком. Имея большой вес, они плотно прилегают к деталям, и поэтому их надо энергично двигать вперед правой рукой, слегка прижимая левой перед летком.

В настоящее время ручные струги (так называют строгальные инструменты) на деревообрабатывающих производствах используют крайне редко. На смену им пришли электрифицированные рубанки (рис. 5), фуговальные (рис. 6), рейсмусовые (рис. 7) и фрезерные (рис. 8) станки. На этих станках за один проход можно снять слой древесины от 0,5 до 5 мм. Чтобы острогать, скажем, двухметровую доску на фуговальном станке, рабочему требуется 10-— 15 с, то есть в десятки раз меньше, чем при ручной обработке. При этом рабочий почти не затрачивает физических усилий, а качество работы улучшается.

Особенно много сил и времени затрачивают столяры, когда приходится вручную выстругивать доски до заданной толщины, соблюдая параллельность нижней и верхней поверхностей. А на рейсмусовом станке эта операция делается всего за несколько секунд. Рабочий настраивает станок на нужную толщину, закладиваег в него доску, и дальше ее подхватывают вальцы. Он же лишь заходит с противоположной стороны и принимает уже обработанную доску.

Для изготовления канавок, шипов ц фасок любого профиля есть фрезерные станки. Если, например, надо сделать детали на рамку к картине (рис. 2), то устанавливают на вал фрезу нужной формы. Затем берут заготовки и по линейке проводят их вдоль фрезы. Детали готовы.

В некоторых станках операции фугования, рейсмусования и фрезерования совмещены. На таком станке доски, показанные на рисунке 2, получаются за один проход, Рабочий только закладывает заготовки в станок, а с другой стороны готовые доски принимает другой рабочий. Он укладывает их на тележки и отправляет на склад.

Рабочий орган деревообрабатывающих инструментов и станков устроен иначе, чем у ручных стругов. У них также есть ножи, но не по одному, в по два и четыре. Ножи закреплены на валу или прямо на внешней части электромотора, коюрая вращается (рис. 5), Скорость вращения рабочего органа у деревообрабатывающих станков огромна — от 2 до 12 тыс. об/мин. Это позволяет получить и высокую скорость обработки, и большую чистоту поверхности. Иначе происходит и регулировка глубины строгания. Например, у электрорубанка для этого надо поднять или опустить переднюю панель, вращая регулировочный винт (рис. 5), а у фуговального станка изменить высоту передней плиты стола (рис. 6).

Но вернемся к ручным инструментам₄ Для работы дома прежде всего нужен хороший рубанок. Лучше всего сделать его своими руками. Одну из наиболее надежных и простых конструкций мы вам и предлагаем (рис. 9). Этот рубаноч состоит из нескольких деталей: трех деревянных, четырех металлических и двух шурупов. Разберитесь с чертежеми и, подготовив необходимый материал, приступайте к работе. Начинайте с деревянных деталей — с колодки и даух ручек.

КОЛОДКА 2 делается из бука, ясеня или березы. Возьмите ровную прямоугольную заготовку размером 54 X Х230 мм, толщиной от 16 до 19 мм и разметьте карандашом по чертежу. Просверлите на месте ротка четыре сквозных отверстия 0 7 мм, а под шил передней ручки — глухое отверстие 0 12 мм на ггубину 13 мм.

Аккуратно продолбите стамеской отверстие 31X7 мм под роточ и подправьте его ьапильником. Долбите с двух сторон навстречу, чтобы не было сколов.

9