Советы профессионалов 2011-01, страница 50
бе 1:1 чертят окружность, разбивают ее на такое количество частей, сколько будет лотков в колесе. В нашем случае их -18. Проведя линии от центра к отмеченным точкам на окружности, определяют нижние линии лотков — водоприемников. Разделив пополам все дуги между точками, проводят линии, параллельные линиям, которые проходят через центр. Так определяют верхние границы лотков. Определив габаритные размеры лотков, делают сами лотки. Для их изготовления были использованы доски толщиной 15 мм и шириной: для днищ— 120 мм, для бортиков — 65 мм. В соответствии с чертежом собирают лотки. Для этого можно использовать гвозди, но лучше — шурупы-саморезы 3,5x30 мм. Если доска — сухая и лотки в стыках имеют небольшие щели, то не беспокойтесь: на качестве работы во дяного колеса это будет отрицательно сказываться только в первые часы. Затем доски намокнут, набухнут, щели исчезнут, а течь прекратится. Однако стоит обратить особое внимание на тщательную подгонку деталей днищ и бортиков лотков в центре колеса, так как при сборке выявляются все погрешности. В этом случае, чтобы упростить сборку, скошенные концы днищ можно слегка укоротить. Для сборки водяного колеса необходимы два диска. Мы их сделали из дуба: с одной стороны колеса — диск с выемкой под подшипник, а с другой — диск с такой же выемкой и ведущим шкивом 0100 мм под ремень. Шкив и фланец можно выточить из одного куска дуба, но можно и из двух кусков, а потом соединить их на одной оси. В качестве оси была использована резьбовая шпилька. Подшипники в водяном колесе и в ко лёсах тележки мы установили одинаковые - №202. Собирают водяное колесо следующим образом. На ровной поверхности из отдельных лотков выкладывают колесо. Устраняют его эллипсность и фиксируют лотки в центре диском при помощи шурупов-саморезов. Таким образом закрепляют полностью одну сторону. После этого колесо аккуратно переворачивают на 180°, вновь выравнивают и крепят другой диск. Для надежности лотки дополнительно скрепляют металлическими кольцами-ободами большого диаметра. Для этого мы алюминиевую полосу сечением 40x3 мм уложили плашмя на наковальню и по одному краю простучали тяжёлым молотком. При простукивании металл вытягивается и полоса начинает изгибаться. Таким образом мы получили два кольца, которые затем укрепили на колесе, предварительно поправив лотки. После этого колесо пришлось отбалансировать. Насадив колесо на ось, установили его на опоры осью так, чтобы оно легко могло вращаться. Раскрутив колесо, дожидаемся его полной остановки. Верх или низ метим мелом. Если после нескольких вращений колесо останавливается в одном и том же месте, то нужно его уравновесить. Добавляем вес (за счёт саморезов и гаек) на противоположной от низа стороне колеса. Если колесо стало останавливаться в другом положении, то проделываем то же, что и раньше. Добившись того, что колесо после каждого вращения останавливается в новом месте, можно спокойно операцию закончить. Это, кстати, — самый древний из способов балансировки колес. После этого приступаем к изготовлению несущей телеги. Всё просто. Достаточно двух досок сечением 100x40 мм и длиной 1400 мм. На расстоянии 300 мм от концов высверливаем глухие отверстия глубиной 10 мм под подшипники 035 мм, а затем в этих отверстиях со-осно просверливаем отверстия 016 мм. Обратите внимание: вначале — 035 мм, а затем —016. Наоборот — ничего не получится. Металлический Центральный диск со шкивом Рис. Сборка водяного колеса. 50 Советы профессионалов №1 41 |
