Дом 2004-09, страница 21
BD& Рис. 2. Планировка нижнего этажа: 1 — общая комната; 2 — спальня; 3 — раздвижная перегородка; 4 — камин (печь); 5 — кухня; 6 — плита; 7— тамбур; 8 — место для лестницы; 9 — кладовая; 10 — крыльцо; 11 — застекленная терраса сок. Понизить же его можно, устроив простейшую дренажную систему: отрыть водоотводные канавы, по которым вода будет поступать либо в открытый водоем, либо в специально оборудованный накопитель. На готовой платформе выкладывают кирпичные столбики и приступают к возведению каркаса строения, который собирают из досок или кругляка. В любом случае устройство каркаса традиционно (рис. 4): стойки, балки, ригели, укосины, связанные в единую конструкцию любым известным способом. При наружной обшивке лучше использовать доски. Изнутри каркас обшивают листовым материалом: фанерой, оргалитом, предварительно обработанными антисептиками, а лучше — покрытыми масляной краской. Для утепления стен домика можно применить любой известный теплоизоляционный материал: минеральную вату, керамзит, шлак, фибролит, камышит и пр. Еще один очень экономичный вариант — армированные брикеты из глины (рис. 5). Для изготовления этих элементов понадобится простая форма-опалубка (рис. 6). В качестве основания формы можно взять, например, стальной лист или даже древесностружечную или древесноволокнистую плиту, дважды обмазанную горячим битумом. Аналогично следует обработать и другие элементы приспособления (стенки и рамки). В основании опалубки сверлят отверстия для установки упоров, позволяющих быстро и точно собрать конструкцию для изготовления брикетов. Последовательность формовки брикетов следующая (рис. 7). В основание смонтированной опалубки укладывают соразмерный ей лист пергамина или рубероида, а затем слой плотной глины. При этом в замес можно добавить песок, цемент, солому, стружку, а для быстрого твердения — гипс. Глину выравнивают, а затем в нее утапливают заранее заготовленный каркас из лозы или из алюминиевой проволоки. Для соединения армирующих элементов используют либо те же прутики (только потоньше), либо проволоку. Если алюминиевой вязки под рукой не оказалось, можно взять и стальную. Однако в этом случае ее тщательно обрабатывают против коррозии — обмазывают горячим битумом или суриком. Ячейки каркаса не должны быть слишком большими: от 3x3 до 5x5 см. Армировку накрывают новым слоем глины, выравнивают ее, после чего сверху укладывают две рамки, позволяющие сформировать фальцы на кромках брикетов. Одна из них должна точно входить в форму, а другая тоже соответствовать опалубке, но по ее наружному контуру. Ширина доски для последней рамки должна быть равна толщине стенки формы плюс попереч ное сечение бруска, из которого собрана внутренняя рамка. Прежде чем уложить последний слой глины по внутреннему контуру формы (включая рамки), прокладывают аккуратно нарезанные полосы рубероида с обсыпкой. Это позволит избежать скольжения плит при их укладке в стены. Когда раствор схватится, форму разбирают, а затем слегка приподнимают основание, чтобы брикет сдвинулся с места. Теперь нужно перенести готовый элемент на заранее подготовленный стеллаж или параллельно уложенные бруски. Чтобы во время дождя работа не пропала даром, над местом складирования оборудуют навес или хотя бы накрывают брикеты пленкой или брезентом. Размеры брикетов (а значит и опалубки) определяют в строгом соответствии с выбранной схемой каркаса: Рис. 3. Снятие дерна -<Дом» 9'04 21 |
