у СВЕРХЛЕГКАЯ,

...байдарка с мягкой оболочкой разработана б етдеяв техники Дома пионеров Ленинского раЗсна Москва. Ока экокыи^вапась № выставке :ам«депь-Mtwo- туристского снаряжения в феврале 1987 года.

Эге байдарка может эксплуатироваться как в одноместном, так и в двухместном вариантах. При загрузке 150 кг (два человека плюс снаряжение) ее осадка не превышает 14 см, полное водоизмещение — 300 кг. Масса полностью содранной байдарки всаге 7 кг. Seem — укороченные от «Салюта» или «Тайменя».

Каркас байдар-си выполнен из дюралюминиевых трубок с тремя шпангоутами. Оболочка — из прорезиненного капрона с пристроченной к нему декой, пропитанной клеем ШСВ. Днище выкладывается листами пенополиэтилена марки ЛПЭ-З. Он хорошо амортизирует удары у предохраняет оболочку от повреждений. Его обьемв (35 л) впслне достаточно для того» чтобы обесне чить непотопляемость байдарки по крайней мере на спокойной воде.

Материалы. Для изготовления каркаса (см. рис. 1) лучше всего применять дюралюминиевые трубы с толщиной стенки 1 мм и диаметром: для кильсона, штевней и фальшборта — 20 мм, для шпангоутов и мидельвейса — 16 мм, для привальных брусьев и стрингеров — 14 мм. Кроме труб, потребуются дюралюминиевые заклепки 0 3,0 —< 3,5 мм и длиной 25—30 мм, уголки 20X Х20 мм и 40X40 мм, дюралюминиевый лист толщиной 1—2 мм, полоски стеклотекстолита, гетинакса или волокнистого пластика толщиной 2 мм и длиной 5000 мм, винты и гайки М4, М5.

Для самодельной оболочки потребуется прорезиненный капрон или другой подходящий материал размером 3700X1000 мм, для деки подойдут куски технического капрона или азизента. Кроме того, вам будут нужны листы пенополиэтилена (например, коврики для ванн), чтобы выложить днище, и несколько кусков жесткого пенопласта для изготовления штевневых оконечностей.

Подготовительные работы советуем начать с изготовления рабочих чертежей, выполненных в натуральную величину, а чертежи шпангоутов полезно потом наклеить на плотный картон или оргалит. По координатам, приведенным в таблице 1, нетрудно построить вид сбоку и сверху, а по координатам таблицы 2 — внешние обводы сечений в местах расположения шпангоутов. Все координаты вдоль оси байдарки отсчи-тываются от некоторого «нулевого сечения» (миделя) в обе стороны (вперед и назад), причем знак «минус» мы опускаем, полагая, что это не вызовет затруднений, а нам позволит сократить соответствующие таблицы.

После построения внешних обводов вписываем в них реальные контуры шпангоутов (см. рис. 5) и других элементов каркаса (см. рис. 2, 3), помня о том, что между внешней оболочкой и

САМОДЕЛЬНАЯ...

каркасом у нас должен будет- поместиться слой пенополиэтилена толщиной 6—7 мм (пенополиэтилен будет несколько смят натянутой оболочкой). Если у вас будут трубы других диаметров, могут измениться положения центров стрингеров, привальных брусьев и кильсона, пеэтому вы должны запастись трубами до построения рабочих чертежей шпангоутов.

Перед прокаткой, гнутьем и «зауживанием» трубы желательно отжечь, например, ньд пламенем газовой горелки, нагревая их до температуры порядка 400°С. Делается это так: труба натирается смоченным в воде мылом, после чего ее медленно водят над пламенем до почернения. В результате дюралюминий на несколько часов становится более пластичным и легко изгибается.

Гнут трубы на приспособлении из двух роликов диаметром 80—100 и 150—200 мм с канавками радиусом 8 — 9 мм. Канавку большого ролика полезно выложить полиэтиленом.

Для прокатки труб необходимо сделать приспособление из двух параллельно закрепленный щек, между которыми на осях вращаются два валика диаметром 70—80 мм. Каждый валик имеет по 8, ступенек длиной 25—30 мм и высотой 1 мм. Для удобства прокатки на ось нижнего валика надевается ручка с плечом 200—250 мм. Оси Бали-ков по высоте разносятся так, чтобы минимальное расстояние между их поверхностями было около 8 мм.

«Зауживание» труб достигается пробиванием их на нужную глубину через набор фильер с шагом не более 0,3 мм по диаметру, то есть для уменьшения диаметра трубы на 2 мм необходимо иметь не менее семи фильер, которые можно выточить из любой стали. Чтобы не- разбивать молотком второй конец трубы, в него надо вставить заглушку, например из текстолита.

Изготовление шпангоутов. Подготовленные трубы нужно сначала прокатать так, чтобы малая ось получаемого овала была меньше диаметра трубы примерно на 2 мм. При гибке труб в тру-богибе помните, что большая Ось овала всегда должна находиться е плоскости гибки. Ч~обы избежать появления вмятин, трубу нужно понемногу передвигать. Если небольшие ьмяти^+ч все же появилась, их компенсируют,-_5±есколько раз прокатывая трубу на тех ~Ste полочках валков, что и при подготовке к гибке. Готовую ветвь шпангоута надо будет прокатать до овала с малой осью 12 мм, при этом неизбежно все радиусы загибов увеличатся примерно на 1G—20%. Это обстоятельство необходимо; учитывать в процессе гибки. Ветви шггангоута нужно выгибать несколько больше, -чем по чертежу, потому что компенсировать увеличение радиусов загиба после прокатки будет гораздо сложнее.

Концы готовых ветвей шпангоутов дополнительно прокатывают до толщины 9^:—10 мм, чтобы концевые кницы, которые в нашей конструкции выполнены просто в виде фигурных вырезов, име-

-.'- ... ВИЯ» явтак¹-» ' —- —

ли достаточную жесткость (см. рис. 6).

После такой подготовки ветви шпангоута необходимо собрать в жесткую конструкцию. Для этого удобно прямо на чертеже соответствующего шпангоута в местах прохождения привальных брусьев и стрингеров укрепить небольшие (достаточно 25—30 мм) отрезки труб, которые будут использоваться в качестве элементов продольного набора. Ветви шпангоута надеваются на этот шаблон и тут же засверливаются под заклепку — сначала обе левые ветви шпангоута, в полученное отверстие вставляется заклепка, после чего засверливаются правые ветви, шпангоут снимается с шаблона, и обе половинки склепываю^-между собой. На этом наиболее ответственная часть изготовления шпангоута заканчивается. Остается только приклепать к ним соответствующие лапчатые кницы-скобы и проушины для крепления фальшбортов, нр эти операции становятся понятными при рассмотрении рисунков 4, 7, 8.

Шгевневые оконечности. Для них нужен твердый пенопласт толщиной 100—■ 120 мм. Если есть более тонкие пластины (обычно 50—60 мм), тс из них можно склеить пакет требуемой толщины, например, эпоксидным клеем. Разметив заготовку по чертежам (рис. 2, 3), опиливаем ее сначала ножовкой по виду сбоку, потом — по виду сверху, наконец, разметив на торце контур сечения байдарки в соответствующем месте (таблица 2), проводим окончательную обработку напильником. Поспе этого на торце размечаются гнезда для привальных брусьев, стрингеров, штевней и м-идельвейсов, в которые надо будет поместить переходники для фиксации на них соответствующих элементов продольного набора. Переходники делаются из отрезков^ труб длиной 100 мм, они должны быть утоплены в теле оконечностей штевней на длину. 70 мм и посажены в тело болванки на клею, например на эпоксидном. Внешний конец переходника надо пробить через соответствующую фильеру, чтобы на него достаточно свободно надевались элементы продольного набора, а переходники штевней и- мидельвей-сов надо еще и прокатать совместно с соответствующим элементом продольного набора. Для этого на конец переходника наматызается слой промасленной бумаги, переходник на глубину 30 мм вставляется в соответствующий элемент и вместе прокатываются до требуемых размеров, за исключением свободной части переходника длиной 65—70 мм.

После того как в оконечности штевней вклеены все переходники, пенопласт желательно оклеить тонким слоем пенополиэтилена толщиной 5—6 мм. Если есть только толстый пенополиэтилен (коврик для ванной), то его режут надвое стальной проволокой диаметром 0,4—0,5 мм.

Кильсон состоит из двух половин, изогнутых, как показано на рисунках 2 и 3. Замки (см. рис. 9) для стыковки их между собой удобнее делать из обрезков трубы диаметром 22 мм, длиной 90—100 мм. Прокатывать кильсон надо совместно с этими накладками. Из дюралевых полос шириной 35—40 мм, толщиной 1—2 мм по рисунку 2 делаем

2