Юный техник - для умелых рук 1983-01, страница 8

Модельная лаборатория

КОМНАТНАЯ AI

Читатели предлагают

ШАССИ ДЛЯ МОДЕЛИ

Станислав Глазков из Таллина за два года изготовил в авиамодельном кружке несколько планеров. Испытывая их в полете, юный авиамоделист придумал самовыдвигающееся шасси. И вот теперь модели Станислава при неудачном приземлении не повреждают обшивку. На рисунке вы видите основные детали этого приспособления: крючок, шасси, упор и резинку. Обратите внимание — крючок и шасси установлены так, что могут вращаться вокруг своих осей — двух гвоздиков, вбитых в носовой части фюзеляжа. Тут же вбиты еще два гвоздика: один служит упором, ограничивающим угол поворота шасси, другой — для крепления резинки.

Перед запуском шасси прижимают к фюзеляжу (рис. 2). Резинка растягивается, и крючок удерживает шасси в таком положении во время полета. Но стоит только крючку коснуться по-i ерхности земли, он освобождает шасси и под действием резинки шасси выскакивает из-под фюзеляжа (рис. 1).

Ч КОПИЛКУ ЛЫЖНИКА

Пели у вашей лыжи сломал-ся носок, не выбрасывайте ее. Сделайте для нее новый носок (деталь 1 — дюралюминиевая, деталь 2 — из толстой фанеры). Этим советом поделился с нами красноярский турист В. Красиков.

Комнатная модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно из легких материалов: соломинок, папиросной бумаги, ниток, очень тонкой проволоки, авиационной резины.

Соломинки — засушенную, высокую траву с тонкими стенками — собирают обычно в июне—июле, в сухое время.

Но сейчас зима, и начинаюа'ие авиамоделисты, конечно же, не заготовили соломинки, поэтому предлагаем воспользоваться бамбуком или сосновой, липовой древесиной. Бамбуковая заготовка расщепляется на тонкие рейки толщиной 1—1,5 мм. Затем рейки обрабатывают осколком стекла так, чтобы в сечении они получились круглыми. Для кромок крыла нужны заготовки 0 0,5—0,8 мм, для нервюр, каркаса стабилизатора и киля, з?:<онцовок — 0 0,3—0,4 мм. Лонжерон винта переменного сечения: в центре 0 0,7—1 мм, на законцовках 0 0,2—0,3 мм. Нервюра винта — 0 0,4 мм.

Если же вы воспользуетесь сосновыми или липовыми заготовками, то обработайте их мелкой шкуркой, предварительно расщепив на рейки квадратного или прямоугольного сечения.

Теперь на большом листе плотной бумаги вычертите в натуральную величину крыло, стабилизатор, киль, лопасть винта. По чертежам вы сможете провопить правильность изготовления деталей.

Закончив подготовительные работы, согните и соберите каркасы крыла 9, стабилизатора 14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». Места склеек для прочности неплохо обмотать еще и нитками с клеем. Как крепятся нервюры 10, показано на рисунке «Вклеивание нервюр».

Подсохшие каркасы хорошенько осмотрите, если нужно, поправьте профили нервюр Дужки нервюр крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе подъемная сила, особенно на небольших углах атаки, резко уменьшится (у стабилизатора функции нервюры выполняет конец хвостовой балки 13).

Каркас воздушного винта собирается из лонжерона 1, нервюр 2 и нитей. Сначала согните по чертежу лонжерон 1, затем приклейте к нему нервюры 2. Заднюю кромку лопасти можно заменить нитью. Она приклеивается прямо на обшизку. Закрутка лопастей Бинта дэлжна быть такой, чтобы в местах установки нервюр угол атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40°.

Ось 3 винта и крюк 12 согните из проволоки 0 0,3—0,4 мм. Ось привяжите нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 сделайте из дерева, шайбы 5 — из фотопленки, а втулку 4 сверните из бумаги. Соберите винтомоторную группу.

Лучше всего для силовой балки 7 фюзеляжа использовать соломинку 0 3—5 мм. Но ее можно сделать и из других материалов, например, из сос

новой (липовой) заготовки или тетрадной бумаги, свернув ее в трубку на оправке 0 3—4 мм. Можно взять и соломину от веника (диаметр заготовки примерно 4—5 мм), расщепив ее вдоль оси надвое и выбрав сердцевину, а потом снова склеив в трубку.

Хвостовая балка 13 изготавливается так же, как силовая.

Крюк 12 для резиномотора примотайте нитками с клеем к силовой балке 7.

Теперь модель можно собирать. Сна-чела склейте силозую и хвостовую балки (детали 7 и 13). Затем фюзеляж соедините со стабилизатором 14. После этого следует оклеивать модель папиросной бумагой. Чтобы обшивка хорошо натянулась, внесите обклеенную часть модели на 7—10 минут в ванную комнату или любое другое помещение с повышенной влажностью. В сухой комнате влага удалится из бумаги, и обшивка натянется.

На силовой балке 7 установите воздушный винт, а на хзостовой 13 — киль 15. Крыло закрепите на фюзеляже 7 между стойками 8 и 11. Располагайте его так, чтобы центр тяжести размещался примерно в середине хорды крыла.

Для растяжек используйте обычные нитки N2 80 (капроновые не годятся).

Чтобы правильно установить крыло по отношению к стабилизатору, воспользуйтесь ученическими линейками (см. рис. «Установка угла атаки крыла»),

Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных в кольцо. Чтобы кольцо не распадалось, резиномотор связывают нитками на концах. Сечение нитей резиномотора зависит от веса модели: чем она легче, тем тоньше должны быть нити. Например, для модели весом 1 г резиномотор собирают из двух нитей сечением 1X1 мм или 0 1 мм. Готовый резиномотор нужно хорошенько смазать касторовым маслом.

РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ. Закрутите резиномотор на 70—1С0 оборотов и запустите модель. Внимательно проследите, как она ведет себя в полете

Если модель круто пикирует, увеличьте угол атаки, подогните вверх хвостовую балку и проверьте, не сместился ли центр тяжести модели.

Если модель кабриру?т (задирает нос и парашютирует), уменьшите угол атаки или передвиньте крыло на несколько миллиметров назад.

Если модель летит горизонтально по прямой, увеличьте угол поворота киля и угол атаки крыла, передвиньте крыло вперед на 3—5 мм, увеличьте шаг попастей винта, слегка закрутив на паяльнике ступицу.

Празильно отрегулированная модель должна ппавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—2 минут.

А. ВИКТОРЧИК Рисунки Н. КИРСАНОВА

8