ВЕЛОСИПЕД - ИНТРАЦИКЛ

Велосипед — синоним незыблемости конструкции, простоты и совершенства. Более полувека назад определились его оптимальные размеры, до тонкости была отработана конструкция всех узлов и деталей. И только в последние десятилетия беспокойные изобретатели вновь обратились к этой теме. Появились новые велосипеды для взрослых: складные, легко умещающиеся в багажнике небольшого автомобиля; на сверхбаллонах, которым нипочем песчаные дюны и морские волны; такие, где работать приходится не только ногами, но и руками; сверхскоростные, где водитель ложится пластом почти у самой земли, да и такие, где он передвигается, удобно устроившись в кресле.

О таком «комфортабельном» велосипеде сегодня мы и расскажем. И в нем есть много общего с интрациклами, предложенными читателями нашего журнала (см. «ЮТ» N2 3 за 1974 год|.

Два громадных колеса этого велосипеда обеспечивают высокую проходимость, повышенную плззность хода и необыкновенную устойчивость. Небольшая ширина и танковая система поворота (притормаживанием колес] дают хорошую маневренность — велосипед можно развернуть на месте.

В велосипеде, за исключением рамы и колес, использованы детали и узлы стандартных машин, поэтому при изготовлении потребуется минимум механической обработки. Да и само изготовление, несмотря на внушительные размеры и необычность конструкции, не так уж сложно.

Начинать постройку следует е колес.

КОЛЕСО. Сначала подбирается подходящий П-образный профиль для обода. Лучший материал — мягкий дюралюминий. Оптимальная ширина профиля — 40 мм. Высота полки — 15—20 мм. Длина заготовки не менее 5 м. Размер колеса по внутреннему диаметру обода — 1600 + 10 мм. Если профиля необходимой длины нет, заготовку можно сва^игь из двух отдельных кусков. В кольцо профиль сгибается путем постепенного расплющивания полок. Для этого в тиски зажимается стальная болванка толщиной 20—25 мм и производится расплющивание несколькими ударами молотка попеременно по противоположным полкам. Профиль при этом необходимо периодически поворачивать так, чтобы его поперечное ребро не скручивалось в спираль. Контроль за этой операцией проводите пэ шаблону — кругу, начерченному на фанере или на полу мастерской. Концы профиля соединяются сваркой или приклепанными накладками, как показано у нас на рисунке. Накладки на полках установите с внутренней стороны (снаружи будут скользить колодки тормозов). Головки заклепок должны быть утоплены «впотай». Склепанный обод рихтуется по шаблону либо расплющиванием полок, либо подгибанием деревянным молотком.

Затем производится разметка отверстий для спиц. Для этого рулеткой измеряется длина обода по наружной стороне «горизонтального» ребра и полученный размер делится на 80 — число спиц. Расстояние между спицами должно быть не более 60—70 мм. Отверстия под спицы диаметром 4,2 мм сверлятся змейкой: центр отверстия должен быть сдвинут от продольной оси обода на 5 мм. Затем сверлом диаметром 10—12 мм с углом заточки 90—100° делается зенковка отверстий под головки ниппелей.

Конечная операция — зачистка обода мелкой шкуркой и окраска его, если он изготовлен из стального профиля.

Для колес берутся две задние бестормозные втулки от спортивных велосипедов. К фланцам каждой втулки винтами МЗ (12 штук) привинчиваются два диска диаметром 140 мм, выточенные или выдавленные из дюраля или стали. Толщина стенок дисков — 2,5—3 мм. В дисках (на диаметре 121 мм) нужно просверлить по 40 отверстий диаметром 2,5 мм (шаг отверстий 9,5) под головки (крючки) спиц. Отверстия под спицы с каждой стороны диска раззенковываются поочередно сверлами с углом заточки 80—90° и 120—140° так, чтобы у отверстий образовались закругленные края. Если этого не сделать, спицы будут быстро «разбалтываться» и изнашиваться.

Спицы изготавливаются из пружинной (иногда ее называют «рояльной») проволоки диаметром 2 мм. Один конец

спиц загибается крючком, на втором нарезается резьба. Конец спицы перед нарезанием резьбы нужно отжечь. Если это сделать трудно, резьбонарезную плашку придется обильно смазать маслом. Проволока имеет высокую твердость, поэтому недостаток масла может привести к быстрой порче плашки. Перед установкой в колесо спицы необходимо выпрямить легкими ударами молотка.

Сборка колеса начинается с установки спиц в диски втулки. Спицы нужно вставлять в отверстия дисков поочередно с разных сторон. В качестве образца полезно положить перед собой велосипедное колесо. Спицы должны быть направлены примерно под углом 30° к касательной окружности, проведенной через центры отверстий в диске. При этом спицы наружной стороны должны быть направлены в одну сторону, а вкутренней — в противоположную. Расположив концы спиц разномерно по окружности, вставьте их в соответствующие отверстия обода и зафиксируйте ниппелями. Сборку удобнее весуи поочередно: сначала смонтировать спицы левого диска, а затем правого. После этого производится предварительное натяжение спиц. Когда колесо обретет жесткость, втулку надевают на ось, закрепленную в тисках, и проводят правку колеса, подтягивая или ослабляя крепление спиц. Тот, кто самостоятельно выправлял «восьмерки», справится с этой операцией легко. Не имеющим опыта советуем сначала потренироваться с колесом обычного велосипеда.

iiiHfibi колес изготавливаются также самостоятельно. Можно применить несколько способов. Самое лучшее — склеить внахлест три велосипедные шины, предварительно разрезав их и подогнав по размеру обода. Помните, что по краям покрышек завулканизироганы стальные тросики. При склеивании покрышек концы тросиков нужно оголить, скрутить друг с другом и пропаять мягким припоем. А затем заклеить места соединения кусочками прорезиненной ткани. Склейка камеры для такой покрышки сложности не представляет.

Второй вариант — бескамерная шина. Ее нетрудно сделать из армированного тканью резинового шлаша диаметром 35—40 мм. Концы шланга обрабатываются под наружный и внутренний конус ножом и напильником, а затем склеиваются клеем 88Н. Перед склейкой вставьте в шланг вентиль для накачки, снятый с велосипедной камеры. Очень важно так подобрать длину шланга, чтобы готовая покрышка-камера надевалась на обод с натягом.

И самое простое — изготовить шину из толстостенного вакуумного шланга. При большом диаметре колес это решение вполне приемлемо.

Остается надеть шины на ободья и накачать. Колеса готовы.

РАМА. Для рамы потребуются стальные трубы диаметром 28—50 мм с толщиной стенки 1,5—2,0 мм и кареточный узел с подседельной трубой и перьями задней вилки от рамы обычного велосипеда. Выточить придется лишь две втулки для осей колес.

Сначала из труб диаметром 45—50 мм выгибаются заготовки продольных труб (1) рамы. Сразу же сплющите и подпилите их концы по контуру нижней поперечной трубы (2) и втулок осей колес (12). Для остальных деталей рамы применяются трубы диаметром 28—35 мм и стальной лист толщиной 2—3 мм.

Сварку начинают с соединения труб (1) и (2). Затем удлиняют подседельную трубу (3) и приваривают поперечную трубу, соединяющую трубы (1). К готовому остову привариваются кронштейны (5) для маленького колеса и каре-точный узел (6). Перья вилки кареточного узла придется немного подогнуть. Не разводите перья широко в сторону, так как они могут помешать установке ведущей шестерни.

Далее производят сварку кронштейнов (7) промежуточной оси, предварительно привинтив их к подходящей планке и точно разметив положение на раме. Если планки нужных размеров не окажется, соберите узел промежуточной оси, обмотайте втулки оси смоченным водой асбестовым шнуром и затем осторожно сварите. Если пренебречь планкой или осью, то прорези кронштейнов при сварке могут перекоситься и вся работа пойдет насмарку.

6