Танкомастер 1996-02, страница 8

Танкомастер 1996-02, страница 8

мапьная скорость по шоссе 85 км/ч, дальность действия 800 км. Двигатель — «Ис-пано-Сюиза» HS-115, дизель мощностью 280 л/с. Благодаря наличию бортовых водометов машина могла плавать со скоростью 7,2 км/ч. Естественно, имелись приборы ночного видения, противоатомная защита и самая современная аппаратура радиосвязи.

Кроме основной, существовало и не

сколько вспомогательных версий: БА АМХ-10 RAA, имевший спарку 20-мм пулеметов в башне, БТР с экипажем из трех и десантом из десяти человек. Был изготовлен и прототип гусеничной машины АМХ-10С, но дальше одного образца дело не пошло — колесные машины для французской армии оказались удобнее.

Во время операции «Битва в пустыне» AMX-10RC успешно действовали в райо

не Персидского залива. На них были установлены новые противопылевые фильтры, на стволах орудий — компенсационные термические чехлы, а корпуса и башни защищены разнесенной броней. Благодаря широким шинам низкого давления, машины хорошо двигались по песку и использовались в качестве САУ для огневой поддержки. ТМ Александр Васильев

КОЛЕСА ИЗ ЭПОКСИДКИ

Модель современной машины АМХ-10RC не выпускает еще ни одна фирма и, следовательно, если вы сделаете ее самостоятельно, то это будет интересно во всех отношениях. Самое сложное — изготовить колеса.

Работать желательно со скульптурным пластилином — он жестче и лучше держит форму. Из жести делаем копир, рассчитанный на половинку колеса, и с его помощью формуем заготовку (рис. 1а). Чтобы выдавить на ней грунтозацепы, нужно сосчитать их число, ширину и расстояние между ними, а затем сделать из полистирола копир такой толщины, чтобы от его вдавливания как раз и получался один грунтоза-цеп; расстояние между соседними грунтозацепами обеспечиваем наклеенной сбоку накладкой (рис. 16). Формовать грунтозацепы следует осторожно, а весь выступающий пластилин тут же удалять. Понятно, что такая операция требует много терпения и большой аккуратности, зато и результат может быть очень хорошим. Ступицу лучше всего вырезать и склеить из нескольких кружочков полистирола от упаковок: на него удобно наклеивать заклепки, да и поверхность дополнительной об=-работки не потребует. Готовую половинку колеса нужно заморозить в холодильнике и при помощи тонкой проволоки срезать с основания (рис. 1в). Точно так же следует сделать и другую половину колеса, предусмотрев на ступице отверстие для его крепления на оси. Так как грунтозацепы на противоположных сторонах колес чаще всего не совпадают, их половинки сдвигаем на шаг грунтозацепа и осторожно замазываем пластилином линию соединения.

Тем временем из плотного картона, полистирола или фанеры готовим литейную форму (рис. 2а), укрепив в мастер-модели штырь, предназначенный для ее крепления на одной из стенок формы (рис. 26). Понятно, что колесо не должно соприкасаться со стенками литьевой коробки или же помещаться в ней слишком плотно. Беречь виксинт и можно, и нужно, но следует помнить и о том, что скупой платит дважды, и поэтому на толщине стенок формы не стоит экономить. Лучше всего сделать литейную

коробку разъемной, а стыки герметизировать пластилином (рис. 2в). Прежде чем заливать мастер-модель до половины (рис. 2г), следует снять ее вместе со стенкой и вручную смазать виксинтом ступицу и всю внутреннюю поверхность колеса, это гарантирует высокое качество формы. Затем стенку нужно поставить на место, загерметизировать стыки (вот чем хорош пластилин) и продолжить заливку.

Когда виксинт затвердеет, на его поверхности прорезаем замки-уг-лубления (рис. 2д), затем поверхность формы смазываем вазелином и повторяем заливку (рис. 2е). Вместо вазелина можно использовать также любой нитролак (и даже краску «Хумброл»), напыляя их на поверхность формы: тут важнее всего получить надежный разделительный слой, так как в противном случае половинки формы соединятся друг с другом намертво.

Готовую форму разнимаем, извлекаем из нее мастер-модель и прорезаем отверстия для заливки смолы и выхода воздуха (рис 2ж). Дальше все вроде бы просто (рис. 23з-к), но это только для тех, кто будет работать с жидкими полиэфирными смолами и эпоксидной смолой зарубежного производства, которая течет, как вода. Нашу же оте

чественную эпоксидку вы ни за что не разбавите до нужной консистенции, а если разбавите, то потом замучаетесь сушить отливки. Кроме того, наша эпоксидка очень быстро выводит форму из строя: 20 — 30 отливок, и она начнет приставать даже к виксинту. Отдалить этот пренеприятный момент поможет обработка формы мелко измельченным графитом, применяемым в троллейбусных коллекторах.

Смолу марки ЭДП или ЭКФ нужно замешивать на обыкновенной саже, причем чем гуще, тем лучше. Годится и цемент, но сажа снижает липкость полимерного материала; его следует как можно более тонко размазать по форме, чтобы исключить образование пузырьков, а затем наполнить ее половинки с небольшим избытком и сильно сжать — так, чтобы эпоксидка стала выдавливаться через выпоры. Когда полимеризация завершится, получится колесо, нуждающееся в самой минимальной доводке напильником, к тому же самого настоящего «резинового цвета». На пластилиновой мастер-модели можно предусмотреть даже уплощение колеса в месте его соприкосновения с грунтом, что еще больше повысит близость к оригиналу.

Чтобы половинки колес были более легкими и чтобы экономить смолу, их можно отливать пустотелыми. Для этого форму снимаем только с одной половинки пластилиновой мастер-модели колеса, которую

Изготовление мастер-модели: а — профилировка колеса при помощи копира: б — штамповка грунтозацепов: в — срезание заготовки.

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?