Юный техник - для умелых рук 1981-10, страница 2

Наш автодром для запуска кордовых моделей с микродвигателями. Это круг из древесностружечной плиты (ДСП) или оргалита, укрепленного снизу планками. Напряжение от 2 до 12 В подеется от сети через понижающий трансформатор на кордовое устройство.

Чтобы легче было вырезать, переносить и хранить довольно большой круг, мы сделали его разборным. Взяли две плиты размером по 2750X3500X18 мм и выпилили ножовкой по радиусу две полуокружности. По диаметру соединили их между собой шипами и проушинами, а для большей жесткости панелей снизу наклеили сосновые бруски. Устанавливать кордодром можно на козелки, спинки стульев, столы или просто класть на пол.

Верхнюю часть автодрома мы выкрасили в яркие тона: центр у нас — это голубой круг с белыми стрелками — автодорожный знак, предписывающий круговое движение; средняя часть выкрашена в зеленый цвет, беговая дорожка — в пепепьный с разделительной пунктирной линией; кромка — в желтый. Чтобы ребята лучше разбирались в правилах дорожного движения, мы поставили несколько дорожных знаков на поле автодрома и время от времени меняем их.

Для запусков моделей с электродвигателями в центре автодрома установлено вращающееся кордовое устройство. Благодаря планке с двумя симметричными концами оно позволяет запускать одновременно две модели. Эта вращающаяся планка — основная деталь кордового устройства. На нее подается напряжение от выпрямителя. Напряжение другого полюса от выпрямителя через токосъемную щетку поступает на токосъемное кольцо. К этому кольцу припаивается провод для соединения с моделью.

С конца поводка через проволочный крючок напряжение снимается на монтажной провод, идущий к кордовой модели. Изолятором полюсов напряжения служит изоляционная насадка. Она изолирует токосъемную трубку от щеток, которые соединены между собой последовательно.

Корпус, изоляционная насадка и токосъемное кольцо соединяются между собой плотной посадкой или клеем.

Все узлы кордового устройства, кроме щеток, планшайбы и втулки, вращаются вокруг неподвижной осевой трубки, которая туго вставляется в центральное отверстие автодрома. Чтобы трубка не выскочила из отверстия, в нее сверху вклеивается заглушка 24.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Прежде чем приступить к постройке модели автомобиля, заготовьте инструмент для обработки пенопласта (см. рис. на стр. 6).

Нож сделайте из ножовочного полотна для ручной ножовки. Он очень удобен при работе с пенопластом. «Напильники» — из наждачной бума

ги разных номеров, наклеенной на сосновые брусочки различной ширины. Это незаменимый инструмент при обработке пенопласта.

«Пила» — из стальной проволоки толщиной 0,3—0,5 мм и длиной 800— 1000 мм с ручками-брусками, на которые намотаны концы проволоки. Такой «пилой» хорошо нарезать пенопластовые пластины различной толщины.

Приспособление для нарезки пластин собирается из сосновой дощечки с рейками-ограничителями по толщине пенопласта.

«Пилят» на таком приспособлении вдвоем натянутой проволокой — «пилой», прижав пенопласт грузом. От трения пенопласт расплавляется, и струна отрезает пластины нужной толщины.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

Заготовив пластины, не спешите сразу вырезать из них детали автомодели. Сначала переведите чертежи всех деталей путем скалывания или через копирку на фанеру или картон. А потом уже по полученным фанерным (картонным) шаблонам можете вырезать детали из пенопласта. Делайте это острым ножом по линейке, сохраняя линию карандаша. В каждом углу оконных проемов сделайте круглым шилом по несколько отверстий. По ним вам легче будет вырезать сами проемы. Под пенопласт подложите оргалит или фанеру поперек слоя, иначе нож будет уходить в сторону.

Все неровности панелей кузова и нужные скосы (см. детали 22, 15, 7) обработайте заготовленными «напильниками». Потом, скрепив детали булавками, предварительно соберите кузов. Вам сразу станет ясно, стыки каких панелей надо подогнать, где, что дополнительно обработать. И только после окончательной подгонки вы можете склеивать кузов.

Пенопласт хорошо клеится клеем БФ-2 и «Фениксом». Нитроклей его разъедает. Все места склейки предварительно прогрунтуйте этим же клеем и дайте ему как следует высохнуть. Крышу приклеивайте в последнюю очередь.

Склеенный кузов хорошенько обработайте «напильниками» по контурам и обводам, сравнивая свою работу с видами настоящего автомобиля спереди, сбоку, сзади, приведенными на странице 4.

Сделайте вырезы — спереди для решетки радиатора и фар; сзади — для сигнальных огней: «стоп», «тормоз», «поворот».

На бортовую и заднюю части кузова, чтобы показать выступ жесткости, наклейте полоску ватмана или тонкого картона (0,5 мм), а сбоку по крыше приклейте толстую нитку. Загрунтованная, она будет имитировать желоб стока воды.

Готовый каркас кузова тщательно промажьте клеем БФ-2. Образовавшаяся пленка предохранит пенопласт от разъедания нитрошпаклевкой и нитрокраской.

Следующий этап — шпаклевка и грунтовка. Эта работа требует терпения и аккуратности. Чтобы модель была прочной и блестящей, ее поверхность надо тщательно подготовить к покраске: 3— 5 раз покрыть грунтом — нитрошпаклевкой, разведенной растворителем до состояния густой краски. И после каждого слоя грунта обязательно прошку-ривать. На более гладкую поверхность лучше ложится жидкая нитрокраска. Такую краску надо наносить тонким слоем мягкой кистью. Дать краске высохнуть и нанести второй слой. Потом третий, четвертый и, если нужно, пятый. Несколько слоев краски, нанесенных постепенно, придадут кузову блестящую поверхность.

При окраске модели в дза-три цвета, например в белый и красный, как у «Скорой медицинской помощи», пользуйтесь самоклеящимися обоями или перхлорвиниловой изоляционной лентой. Это даст вам ровные линии.

Внутреннее оборудование кабины водителя, сиденья делаются из пенопласта, рулевое колесо — из медной проволоки, приборная доска — из картона (приборы на ней рисуются).

Внешние детали изготовляются по чертежам из различных материалов: бамперы — из фанеры или пенопласта, фары с декоративной решеткой — из фанеры, плексигласа и мэдней проволоки 0 0,5 мм, задние огни — «стоп», «тормоз», «поворот» — из цветного плексигласа, стекла для окон вырезаются из тонкого целлулоида или любого прозрачного материала. С наружной стороны они окантовываются черной толстой ниткой с клеем.

Мотораму вырежьте из пенопласта толщиной 5 мм и подгоните ее под кузов снизу. Сделайте разметку для осей передних и задних колес и обработайте по шаблону 15.

Клеем БФ-2 приклейте силовые ба-лочки из сосны.

Прежде чем устанавливать на модель двухмагнитный микродвигатель МДП, удлините его ось. Она имеет выход на одну сторону. Поэто-лу предварительно выбейте ее молотком тек, чтобы она одинаково выступала с обеих сторон мотора. А потом насадите на нее с клеем ЭД-5 или БФ-2 металлические трубочки 2X3X19 млл. Смэзывайте кпеем только внутренние поверхности трубочек, чтобы клей не попал во втулки двигателя.

Укрепляется электродвигате-ь на клею БФ-2 в гнезде моторамы снизу. Монтажные концы его припаиваются.

Передняя подвеска колес (см. рис. на стр. 4) состоит из поворотной скобы 26, выгнутой из листоаого железа толщиной 0,8 мм, и оси — велосипедной

1 — плита (ДСП), 2 — брусок (сосна), 3 — брусок (сосна), 4 — проушина для шипа, 5 — шип, 6 — беговая дорожка, 7 — дорожный знак «Круговое движение», С — отверстие (для переноса на палках), 9 — корпус кордового устройства, 10 — изоляционная насадка, 11 — втулка, 12 — подшипник, 13 — токосъемное кольцо, 14 — токосъемная щетка, 15 — планшайба, 16 — осевая трубка, 17 — контактный винт, 18 — винт с гайкой, 19 — изоляционная лента, 20 — кордовая планка, 21, 22 — электропровод, 23 — понижающий трансформатор, 24 — заглушка, 25 — провод, идущий к модели, 26 — крючок (карабин), 27 — провод, идущий к планке модели.

2