Сделай Сам (Знание) 1989-03, страница 29

размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560 г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент (сухой) — 1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Готовят оба состава в эмалированной посуде пз расчета на 1— 1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей воды, но прп этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы оп был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают пеоб\одтшое его количество, берут подходящие пластмассовые бапки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные емкости из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят па деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250—360 г на 1 м². Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок — как стандартных (СД, АФТ 1, СП-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0.45 кг, замешанную па воде до сметапообразного состояния. Эту жпдкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют па 1,5—2,0 ч. Затем смесь смывают. Прп этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг. мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25%-пып раствор — добавляется до образования жидком пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают настой н оставляют па 1—1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-пым раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливанне свежсстругап-пой древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоли-ванпе необязательно, 1«и» как

масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливаппе древесины 5—10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40—60°С. Поверхность древесины 2—3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных степ и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должпа быть водонепроницаемой. Это яспо, так как все разрушеппя цоколя и стен происходят зимой, когда мороз замораживает воду, попавшую в микропоры, а замороженная вода разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокиспая краска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлоро-киспой краски: дешевизна, крепость п адгезия, долговечность. Прп всех этих достоипствах она пропускает воздух и пе пропускает воду.

Состав хлорокисной краски, в объемных частях:

известь — пушонка — 3;

известковый пигмент (сухой) — 0,75;

хлористый кальций (сухой) — 0,35;

вода — 8.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальции и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. Па ведро краски (12 л) берут 20—30 г мыла. Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (по пе дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента. т. е, белого цвета.

В продаже имеются следующие

известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты: синтетическая киноварь — красная,

сурик железный — красно-коричневый,

синтетическая мумия — красно-коричневая, жженая охра — коричневая, охра — желтая, окись хрома — зеленая, природная мумия — коричневая,

коричневый марс — коричневый.

ЧЕРНЕНИЕ И «ЗОЛОЧЕНИЕ» МЕДИ И ЛАТУНИ

Медь чернят раствором серной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (но массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают пз банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.

Делают 10—15% пый раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипепия и в него опус кают детали. Время чернения 0,5—1 мин. Если изделие сложное — состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-пого) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30—40°С, время обработки 3—5 мин.

Иногда латуппые детали «золо тят», т. с. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом плепкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхпости детали.

Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1—2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тио-сульфита натрия (фотозакрепи-тель). Промывают и помещают па 10—20 мин в раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35°С.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый — в 0.5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покры- 23