Техника - молодёжи 1965-09, страница 29

у

МОТОЛОДКА

жа

Г. МАЛИНОВСКИЙ, мастер спорта СССР, судья республиканской категории

Москвичка» — мотолодка для любителей водного туризма, охотников, рыболовов, воднолыжников и автомобилистов. Да, именно цля автомобилистов — они давно хотели получить современную глиссирующую мотолодку, которую можно возить на крыше автомобиля и хранить в стандартном металлическом гараже.

Лодка проектировалась под новый двадцатидвухсильный мотор «Вихрь», но для нее вполне подойдут и менее мощные моторы — «Стрела», «Ветерок» или «Москва».

Общий вид «Москвички» изображен на рисунке 1, стапель для сборки — на рисунке 2, рулевое устроГштво — на рисунке 3, конструкция переднего сиденья — на рисунке 4, чертеж — на рисунке 5 и препарация — на рисунке 6.

Конструкция «Москвички» имеет ряд особенностей. Так, например, вместо обычных гнутых скуловых и привальных брусьев применены лекала, выпиленные из 10-мм фанеры (рис. 6, фиг. 13 и 14). Они обеспечивают правильную форму носовой части лодки на участке между форштевнем и шпангоутом №3, где кривизна линий обводов наибольшая. При этом отпадает самая трудоемкая часть работы — изготовление привальных и скуловых брусьев. Далее — от шпангоута №3 до транца — устанавливаются сосновые бруски, как это видно на рисунке 6 (фиг. 4 и 5). Соединения брусков с фанерными лекалами выполняются «на ус», заподлицо к линиям обводов.

Форштевень также выпиливается из 10-мм фанеры в соответствии с формой, приведенной на рисунке 5. К фанерному лекалу с обеих сторон приклеиваются сосновые накладки толщиной 25 мм.

Мотолодка имеет подпятник длиной 200 мм, образуемый выпущенными за транец концами киля, скуловых брусков и днищевых стрингеров. Подпятник ускоряет отрыв кормовой волны при переходе на глиссирование, увеличивает полезную площадь днища, улучшает его обтекание и предохраняет кранец от повреждений. Внутреннюю часть подпятника (рис, 6, фиг. 34) желательно оклеить пенопластовыми пластинами толщиной 40—50 мм.

Для устранения продольного скручивания корпуса, которое возникает при ходе по волне, между привальным брусом и карлингсом (бруском внутренней обвязки) по всей длине кокпита вклеиваются пластины пенопласта толщиной 40—50 мм (рис. 6, фиг 22), поверх пенопласта приклеивается и пробивается гвоздями с расплющенными головками фанерная Полоса (планшир). Таким образом, вдоль бортов образуются две мощные и в то же .время очень легкие балки, значительно увеличивающие жесткость корпуса.

Приступая к постройке мотолодки, изучите хорошенько прилагаемые чертежи и рисунки, особенно рисунок 6, где изображена ее препарация, затем по таблице плановых ординат (плазы — чертежи в натуральную величину) и теоретическому чертежу (рис. 5) изготовьте чертеж лодки в натуральную величину.

На теоретическом чертеже изображены два вида шпангоутов: один — с прямыми, другой — с изогнутыми донными ветвями. Лодка, имеющая изогнутые ветви шпангоутов, обладает более высокими ходовыми качествами, но построить ее сложнее.

Шпангоуты следует собирать прямо на плазе. Отдельные элементы шпангоута соединяются между собой фанерными косынками на клею и гвоздях. Шергень-планки устанавливаются на все шпангоуты, кроме транца, шпангоутов № 1 и 2.

Собирается каркас лодки на стапеле (рис. 2), вверх килем. Транец и шпангоут № I привертываются большими шурупами прямо к торцовым доскам стапеля, шпангоут № 2 крепится бимсом к металлическим уголкам, установленным на стапеле на расстоянии 400 мм от передней торцовой доски. Остальные шпангоуты с помощью шергень-планок выставляются на прорезях, сделанных в продольных досках стапеля. Выверив установку по шнурку, а линию бортов и скулы —

по тонкой рейке, размечают пазы для продольных элементов набора, разбирают установку и пропиливают пазы и шипы.

Затем все шпангоуты вновь устанавливают на стапель, малкуют по линиям обводов и заклеивают продольные элементы набора в следующей последовательности: киль с форштевнем, скуловые брусья с лекалами, бортовые стрингеры, привальные брусья с лекалами и внутренние донные стрингеры. Наружные донные стрингеры подгоняются по месту, но вклеиваются после обшивки бортов фанерой. Это делается для облегчения клепки гвоздей при обшивке бортов. Донные стрингеры склеиваются из двух реек 35 X 6, положенных друг на друга; бортовые стрингеры и внутренняя часть привального бруса — одинарные рейки 35x6 мм. Стрингеры крепятся к шпангоутам на клею и запрессовываются 25-мм шурупами.

Лист намазывают клеем в тех местах, где он будет соприкасаться с каркасом. После этого намазывается клеем каркас, делается необходимая выдержка и лист ставится на место. Фанера крепится к стрингерам гвоздями «взагиб», а к килю и шпангоутам — шурупами, с шагом 25 мм. Особенно тщательно фанера должна быть пришита к скуловому бруску. Расплющенную головку гвоздя надо вгонять в фанеру заподлицо, чтобы в дальнейшем она не мешала зачистке поверхности. К лекальной части скулы (а в дальнейшем и к лекальной части борта) фанера пришивается так: предварительно на лекало между шпангоутами приклеиваются сверху и снизу вытесанные из сосновой доски (толщиной 15 мм) брусочки, в которые и забиваются гвозди, крепящие обшивку.

Обшить фанерой заднюю часть каркаса нетрудно, сложнее обшивка носовой части: здесь лист фанеры рекомендуется разрезать на две продольные полосы, сделав предварительно выкройку из плотной бумаги. Полосы соединяются на стрингере Небольшая грань, получающаяся при таком способе соединения, маскируется наклейкой тонкой рейки, хорошо пристроганной по месту, или просто шпаклевкой.

Гвозди, которыми обшивка крепится к каркасу, с внутренней стороны откусываются до 3 мм и клепаются «взагиб». Затем обшивку бортов выстрагивают по скуле, вклеивают внешние донные стрингеры, тщательно выверяют правильность донной части каркаса и приступают к обшивке дна. Фанеру накладывают по направлению от транца к носу двумя полосами, со стыком на киле.

После обшивки дна поверхность зачищают, подмазывают густой шпаклевкой неровности и приступают к оклейке. Если стеклоткани недостаточно, следует оклеить ею наиболее ответственные участки — стыки фанеры на скуле, вокруг транца и вдоль киля. Если ее хватает, то корпус оклеивается целиком, но предварительная оклейка скулы и транца узкими полосками ткани обязательна. Корпус оклеить можно мадаполамом, бязью на эмалите (бесцветном аэролаке) или цапонлаке. Казеиновый клей для этого непригоден.

После оклейки корпус шпаклюют, шкурят и окрашивают в желаемый цвет.

Выполняя внутренние работы в корпусе, следует очень тщательно подогнать и вклеить на свое место заднюю банку (это силовой элемент, влияющий на прочность транца). Фанерная обшивка транца ложится как бы на рамку, образованную бортовыми стрингерами, которые в этом месте усиливаются накладками 10-мм толщины, поперечным опорным бруском 26 и таким же бруском, привернутым шурупами на клею к транцу. Кроме того,, внутри корпуса транец соединяется с килем прочным кнопом, подобным наружному контркнопу 29.

Опалубка делается из двух кусков фанеры, со стыком на мидельвейсе. Направление наружного слоя фанеры — вдоль лодки. Поверхность палубы обычно не оклеивают и не красят, а подготавливают под лак. Ее можно протравить под красное дерево или сделать чередующиеся полосы темного и светлого тонов. Для лакировки лучше всего использовать химотвердительный паркетный лак или масляно-смоляиой лак № 6с. Мотор оборудуется дистанционным управлением. Его основа — рулевое устройство (см. рис. 3).

Что касается системы управления газом и реверсом — здесь может быть использована любая из применяемых конструкций. Чем проще она будет, тем лучше. При постройке «Москвички» старайтесь придерживаться чертежа. Можно, ра-. зумеется, как угодно изменять внутреннюю планировку корпуса (не трогая заднюю банку), сделать по своему вкусу сиденья или рулевое устройство, поставить съемный ветровой щиток, но нельзя изменять обводы донной части, наклон бортов и т. п. Они найдены в результате большой работы не только автора этих строк, но и многих других любителей водного спорта.

29