Юный техник - для умелых рук 1987-03, страница 4

в середине делают поперечную конт- _ч рольную отметку как на полу, так и на линолеуме. Затем лист немного отодвигают от боковой стены и лишний материал отрезают по предварительной разметке. Ножку циркуля устанавливают по контрольным отметкам (рис. В).

Следующий лист соединяется с первым впритык, поэтому их нужно очень точно обрезать. Для этого при раскраивании кромки смежных листов укладывают внахлестку с напуском 15— 20 мм.

Раскроить линолеум иногда бывает затруднительно из-за присутствия труб и выступов стен. В таких случаях лучше всего воспользоваться шаблоном, вырезанным из плотной бумаги или картона.

Раскроенные листы до наклейки полезно оставить лежать на предназначенных для них местах 2—3 дня, чтобы поверхность линолеума выровнялась. Следует иметь в виду, что при вылеживании полотнища немного укорачиваются и одновременно становятся шире.

Мастику нужно наносить как на пол, так и на тыльную сторону линолеума. Для этого полотнища осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на половину длины и равномерным слоем наносят мастику. Слой, нанесенный на пол, должен быть толщиной 1—2 мм, а на линолеуме потоньше.

Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой. Для более плотного прижимания полотнища к основанию рекомендуется пользоваться грузом.

К прирезке кромок смежных листов приступают через 2—3 дня, когда мастика подсохнет. Резать надо острым ножом по линейке (рис. Г).

После прирезки стыков приклеивают кромки листов, удалив из-под них грязь и пыль. Прижатые кромки притирают и вдоль стыка кладут груз.

Покрытый линолеумом пол рекомендуется протирать влажной, но не мокрой тряпкой, так как вода, проникая через швы между основанием и линолеумом, может быть причиной загнивания пола.

Линолеум относительно стоек к действию кислот, но разъедается щелочами, поэтому для мытья не следует применять стиральные порошки.

ОБШИВКА СТЕН ФАНЕРОЙ

Это простой, удобный и дешевый способ отделки внутренних стен и потолков. Большие ровные листы фанеры могут скрыть треснувшую или осыпавшуюся штукатурку, удобны при устройстве перегородок в комнатах.

Для обшивочных работ применяют строительную клееную фанеру. Самые распространенные размеры листов — 1,5X1,5 м. Для внутренней отделки стен и потолков наиболее подходит фанера толщиной от 4 до 6 мм.

Чтобы при распиливании больших кусков фанеры ножовку не заедало

(из-за провисания отпиленной части), начало пропила надо зажать струбциной (рис. А).

Сначала прибивают горизонтальные рейки у потолка и пола, затем промежуточные, на расстоянии примерно 40—50 см друг от друга, после чего вертикальные брусочки для закрепления края фанерного листа (рис. Б). Потолки лучше обивать листами небольших размеров — легче подобрать цельные листы и удобнее держать фанеру в процессе работы.

Даже при самой тщательной подгонке листов встык остается шов, который в дальнейшем может расшириться. Поэтому нередко предпочитают закрывать шов узкими полукруглыми или прямоугольными рейками.

Внешний вид обшитых фанерой поверхностей в значительной мере зависит от тщательности отделки стен у пола и потолка. Проще всего закрыть угловые швы четвертинками (рис. Г). Большие промежутки у потолка и пола, если нет возможности подобрать соответствующий плинтус или карниз, можно заделать полосками из оставшейся фанеры.

Фанеру прибивают обычными гвоздями. Расстояние между ними по Крзям не менее 15 см, в промежутках 30 см.

Обшитые фанерой стены можно оклеивать обоями, морить, лакировать, окрашивать любыми красками.

ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЬЮ

Облицовочные панели изготовляют из различных сортов древесины. Чаще всего это гладко оструганные сосновые доски толщиной 10 мм и длиной 2 м с извилистыми волокнами.

Устанавливать панель можно вертикально или горизонтально, но в обоих случаях одним и тем же способом, который показан на рисунках.

Прибейте к стене бруски на расстоя

нии 40 см друг от друга. Укрепите бруски, вставляя, если нужно, между ними и стенкой клинья, чтобы бруски были выровнены в вертикальной плоскости (при этом пользуйтесь отвесом).

Имеются специальные сорта клея, которые приклеивают панели прямо к бетону.

Бруски укрепляют горизонтально для установки вертикальной панели и вертикально — для горизонтальной.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ. Начинайте работу с левого угла стены (если вы не левша), двигаясь слева направо.

Поместите первую доску в углубление в стене так, чтобы паз был обращен в угол. Установите доску вертикально по отвесу. Подгоните доску, если нужно, по профилю стены.

Прибейте доску к стене со стороны шпунта, отступая от края на 1,5 см; со стороны гребня рейки забивайте гвозди под углом точно в угол рейки. Головки гвоздей утопите бородком так, чтобы они не выступали на поверхности.

Укрепите вторую доску, состыковаз ее с первой в шпунт и гребень, и прибейте гвоздем. Постепенно укрепите таким же способом остальные доски.

Так как панели изготовляют из древесины, которая не высушена до конца, доски могут быть покороблены или искривлены. Зачастую приходится, сплачивая доски в паз и гребень, постукивать по кромке доски. Поэтому вместо клина между молотком и гребнем вставьте прокладку из отходов древесины, чтобы^ не повредить гребень.

Если вы хотите облицовать стену от пола до потолка, то доски длиной 2 м будут малы. Поэтому надставьте первую доску отрезком другой, а оставшуюся часть используйте для облицовки нижней части стены. - Время от времени проверяйте, строго ли вертикально установлена послед

4