Юный техник - для умелых рук 1987-03, страница 2

МЫ МАЛЯРЫ, МЫ ПЛОТНИКИ

Народный опыт, опыт наших дедов и прадедов показывает, что ремонт всякого дома, избы ли или современного помещения, нужно производить в определенной последовательности, как говорится, плясать от печки. Прежде всего подготавливают помещение, потом занимаются потолком, стенами и лишь в последнюю очередь — полом. С учетом этого мы и предлагаем вам

сегодня подборку материалов о ремонтных работах.

Стоит вам что-то недоучесть, спустя рукава сделать, скажем, подготовку помещения, и затраченные усилия пойдут насмарку. Л кому нужен сизифов труд! Поэтому, друзья, не следует забывать поговорку: поспешайте медленно...

БЫЛО СЫРО-СТАЛО СУХО

Если выделенное вам помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

В старые кирпичные и каменные здания влага обычно попадает через стены из земли, и этого можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступать к ремонту.

Кроме того, сырость возникает от влажности внутри помещения. Она должна поддерживаться в определенных пределах. Избыточная влага присутствует в воздухе в виде пара, который стремится выйти наружу, где влажность меньше. Не имея такой возможности, пары проходят через теплую стенку каркасного дома, а встретившись с холодной внешней обшивкой, они конденсируются, превращаясь в воду. Конденсированная влага может снова вернуться к внутренней стенке и вызвать потемнение окраски, гниение штукатурной дранки или полное разрушение штукатурки.

О повышенной влажности внутри помещения свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, стен, окрашенных масляной краской... Для борьбы с ней можно рекомендовать порошок хлористого кальция, который насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. 500 г этого химиката достаточно для большого подвала. Хлористый кальций энергично впитывает влагу, которая будет собираться в банках. Образовавшийся раствор выбрасывать не следует, так как влагу можно выпарить, нагревая банки на огне, а кристаллы хлористого кальция снова использовать.

Новейшим способом гидроизоляции стен является электроосмос (о нем мы писали в «ЮТ» № 1 за 1986 год). В стене над уровнем поверхности земли и на 150 мм ниже уровня пола помещают электроды, которые изготовляют из круглых стальных прутков 0 12—15 мм.

Для электроводов в стене дрелью высверливают отверстия 0 20 мм, расположенные одно от другого на расстоянии 400 мм. В каждое отверстие помещают по два электрода: по одному с наружной и внутренней стороны стены так, чтобы в центре стены концы электродов находились на расстоянии 20— 30 мм друг от друга. После этого отверстия заполняют цементным раствором, а их выступающие концы соединяют стальной проволокой и заземляют на стальной лист размером не меньше 800X600 мм, зарытый в землю. Чтобы не испортить стену, проволоку пропускают под штукатуркой. С проволокой заземления электроды соединяют пайкой или сваркой. Электроды и проволока заземления не должны соприкасаться с электропроводкой. Хорошо выполненное заземление не позволит влаге подниматься вверх по стене.

РЕМОНТ ПОЛА

Прежде чем описать доступные мастеру-любителю способы ремонта полов, необходимо кратко остановиться на их конструкции. Наиболее распространены простые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, сухими сосновыми досками толщиной 3—4 см (рис. А).

В зависимости от назначения помещения доски сплачивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний способ дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1—2 см, который в дальнейшем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают к каждой балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные дощатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5— 6 штук. Если возникнет необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сделать топором). Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, показанных на рисунке Б, доски плотно

сдвигают и прибивают гвоздями дли-ной 125—150 мм, которые заколачивают наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя (рис. В). После этого в образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Очень часто щели образуются и в старом полу, сплотить который заново нельзя, так как все доски прибиты. В этом случае ремонт производится без разборки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше всего выстругивать из мягкого дерева с небольшим сужением в нижней части (рис. Г). Если щели узкие, можно воспользоваться штукатурными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укрепляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки лучше вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой, как показано на рисунке.

Если в полу, сплоченном в шпунт, отдельные участки подгнили, покоробились или растрескались, поступают следующим образом. В месте соединения поврежденной доски с соседней выдалбливают отверстие для лезвия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны по гребню делают продольный пропил до первой балки (рис. Д). Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вынуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необходимости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к поверхности, как показано на рисунке. Затем доску приподнимают, под-кладывают под ее конец брусок (рис. Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан наклонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски. Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. Ж), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если подгоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 3).

Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить там трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Плинтусы прибйвают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°.

2