Юный техник - для умелых рук 1987-03, страница 6

за неровности пола. Подстругивакие рубанком, а те/£ более отпиливание нижней обвязки приводят к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек (рис. Ж).

Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности окраски отдельных элементов.

Для сохранения тепла большое значение имеет утепление двери, соединяющей помещение с неотапливаемой частью дома. С наружной стороны ее обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить горизонтально. Разложив равномерно утепляющий материал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подложенными под их шляпки кружочками материи (рис. 3) или по расположенным, как показано на рисунке И, полоскам обивочного материала, свернув их втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают валик из свернутой материи.

При установке новой двери необходимо иметь в виду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее полотна и фальцами дверной коробки. При закрытой двери, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1—2 мм, внизу 3 мм. Если же порога нет, зазор внизу должен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла свободно открываться после настилки линолеума.

Новая дверь редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка. Прежде всего проверяют прямоугольность

дверной коробки, измеряя ее по диагонали при помощи рулетки или длинной планки — диагонали должны быть равны. Размеры дверной коробки и полотна двери подгоняют, пристрагивая рубанком боковые стороны и опиливая полотно со стороны верхнего и нижнего брусков обвязки. Чтобы предотвратить впитывание влаги через торец нижней обвязки двери, его следует покрыть масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать и со стороны петель и со стороны замка, чтобы они имели одинаковую ширину. Подгоняя дверь, нужно добиваться, чтобы ее полотно плотно прилегало к четвертям коробки по всему периметру, не западая в фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь вставляют в коробку, вкладывают клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах и намечают места врезания петель: верхние — на расстоянии, равном длине одной петли от верха двери, нижние — на уровне верхней части нижнего обвязочного бруска (рис. Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвязке, так и на косяке коробки при помощи узкой стамески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем длину петель отмечают непосредственно по карте (рис. Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на косяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской контура гнезда, затем на расстоянии 10 мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. Е). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с поверхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают шилом.

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА

Для отделки потолков чаще всего используют гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества — пигменты, например, синьку.

Прежде чем вы приступите к работе, хотим вас предупредить: если потолок помещения был побелен, то на старую побелку класть новую нельзя — появятся грязные пятна.

С потолка сначала необходимо смыть теплой водой старую побелку (рис. 1). Следите, чтобы не было пропусков — участков с мелом на штукатурке. Деревянным бруском загладьте (проторцуйте) штукатурку (рис. 2), расчистите ножом или шпателем все трещины на глубину 2 мм (рис. 3) и приготовьте подмазку для трещин. Если у вас не окажется готовой шпаклевки, составьте ее сами. Возьмите одну часть гипса, по две части мела и столярного 'лея, разведенного в соотношении 30—50 г клея на 1 л воды. Состав перемешайте до получения тестообразной массы.

Взяв концом шпателя подмазку, плавно проведите им сначала поперек трещины, а затем вдоль: заполните трещину шпаклевкой заподлицо с плоскостью потолка (рис. 4).

Очищенную от старой побелки зашпаклеванную поверхность покройте жидкой грунтовкой. Готовится она так.

Возьмите 3 кг известкового теста (извести, гашенной водой), 200 г хозяйственного мыла (40%-ное) и 50—100 г олифы «Оксоль» (55%-ная). Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте получившуюся массу. Отдельно в 4 л воды размешайте известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до нужного объема,-например до 10 л.

Если у вас не окажется извести, можете приготовить такую грунтовку (на 10 л воды): Хозяйственное мыло .... 400 г Клей (столярный, мездровый) 400 г

Вода.......... 9 л

Олифа «Сксоль» ..... 200 г Полученную грунтовку процедите через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения и нерастворившихся кусочков мыла, а также без песчинок и комочков клея.

Теперь прогрунтуйте потолок: если вы воспользуетесь меднокупоросным составом, то делайте это маховой кистью, если мыловарным — пылесосом (см. операции 6 и 7).

Если в помещении есть встроенные, доходящие до потолка шкафы, при побелке углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить тканью — серпянкой или марлей, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, состоящей из следующих компонентов:

«Оксоль»......... 3%

Клей (столярный)......2,5%

Мел........ 64,5—69,5%

Вода......... 30—25%

Как заделываются углы, показано на рисунке 5.

6